МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ФОТОГРАФИИ. ЧАСТЬ 2

Приветствую фотолюбителей, начинающих фотографов и всех-всех-всех! Если вы следите за этим циклом статей, то наверняка ждете материал, который обещает быть интересным и уж точно будет полезен тем, кому уже тесно во временных рамках, предоставляемых солнцем и, стало быть, солнечным светом. Как вы уже поняли, сегодняшний разговор будет о тонкостях создания фотографии в темное время суток, а именно — съемках на локациях (пленер). Надеюсь, это понятно всем, но на всякий случай поясню, что в студии «без окон-без дверей» мы никак не зависим от солнечного света. А если в планах у вас еще не было ночных фото-экспериментов, уверен, эта статья придаст вам уверенности и позволит сделать первые шаги в этом направлении.

Начнем с самого главного. Если в дневное время суток фотограф оценивает световые условия (интенсивность солнечного света, угол падения лучей, световая температура) и, в некотором смысле, подстраивается под них, иногда используя дополнительные источники света (отражатели, вспышки и т.п.), то в вечернее и тем более ночное время суток у фотографа заботы иного порядка. Заметьте, что в дневное время суток световые условия более-менее прогнозируемы, и устраивая съемку в определенное время суток — утро, вечер или даже полдень, подразумевается, что вы довольно точно представляете себе, в каких световых условиях придется работать, приехав на локацию. Скажу проще: чем больше опыта у фотографа, тем процесс оценки и подстройки носят характер незначительных технических корректировок. Новичок же в большинстве случаев, увы, совершенно не задумывается о таких «мелочах».

ИСТОЧНИК СВЕТА

Но вернемся к тому, что у нас нет солнца, а снимать очень хочется :) Более того — на этом часто делается основной упор: ночная съемка — это оригинально, красиво, нестандартно, требует определенных знаний и навыков, зачастую не доступных новичкам — как следствие, ночные фотографии обычно достаточно высоко оцениваются фото-сообществом (при условии, что они действительно хороши).

Итак, что делать, когда нет основного источника света (солнце)?

Для достижения хорошего результата начнем с подбора локации. Локация зависит от выбранной вами тематики съемки и может быть какой угодно — витрины магазинов, оживленная автомобильная дорога, парковая аллея с фонарями по обе стороны, набережная... В идеале — это локация, в которой задний план богат на источники света: тогда на ваших фотографиях будет и глубина кадра и более равномерно освещенная сцена, и сюжетное наполнение. В некоторых исключительных случаях света на таких локациях может быть достаточно для съемки без использования дополнительных источников света! По крайней мере, частичная подсветка фигуры модели будет обеспечена, а значит, с фокусировкой объектива и второстепенным источником света вопрос будет закрыт :)

Еще один вариант — ночная локация без сколько-нибудь существенных источников света. Это как раз тот случай, когда можно с уверенностью сказать, что это путь настоящих джедаев. Я хочу сказать, что такой вид ночной съемки гораздо более сложный и потому абсолютно не популярен в рядах фото-любителей. Судите сами: без постоянных источников света не обойтись + специфика не освещенной по периметру локации сужает круг применения готовых материалов. Так что это скорее удел рекламной индустрии, где бюджет может обеспечить иллюминацию размером с квартал (такие съемки даже в глянцевых журналах встречаются лишь изредка!) или фотографов-экстремалов, использующих мульти-экспозицию и средства графических редакторов, компенсируя количественную нехватку осветительного «железа». В общем, в таких условиях получить что-то действительно стоящее, в разы сложнее и поэтому я предлагаю перейти к следующему этапу после выбора локации — моделированию световой схемы.

СВЕТОВАЯ СХЕМА

Световая схема — это один и более источников света, освещающих модель/моделей и площадь/поверхности локации, с необходимой нам мощностью и под теми углами, которые нам нужны.

А что может быть источником света?

Как я уже отметил ранее, это могут быть как естественные световые источники (назовем их стационарные), так и дополнительные (мобильные, переносные). К первым можно смело отнести разные фонари уличного освещения, витрины магазинов, рекламные лайтбоксы, пионерский костер и даже луну :)
Ко вторым — внешние вспышки (могут быть установлены на стойки и оснащены рассеивающими белыми зонтами или софт-боксами), моноблоки работающие от сети либо генератора (импульсный свет + пилотный свет), лампы LED, видео-свет и т.д.

Наиболее часто для ночных съемок используют такой комплект оборудования:

• две вспышки
• две стойки для вспышек и зонтов
• радиосинхронизаторы + зажигалка под горячий башмак
• белые зонты на просвет или софт-боксы
• крепления для вспышек и зонтов
• подсветка, для облегчения фокусировки, типа мощного карманного фонарика (опционально).

Стоит такой комплект относительно недорого (от 250 долларов), места занимает мало, весит не больше трех килограммов. Если у вас уже есть подобное оборудование, либо вы твердо решили таким обзавестись в обозримом будущем, дам хороший совет: позаботьтесь перед съемкой о грузах/утяжелителях/фиксаторах для стоек (особенно актуально при использовании больших зонтов). Иначе первый же резкий порыв ветра может закончить ваш ночной дебют на самом интересном месте.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Как должны располагаться источники света относительно модели? Как и когда светить на задний план? Вопросы эти скорее риторические. Они лежат в плоскости «работа с освещением», в самом общем его понимании. Наверняка вам пригодятся навыки работы со студийным оборудованием. Если таких знаний пока нет — садитесь в кресло, штекер в затылок и... стоп. Пожалуй, просто погуглить «десять световых схем» будет достаточно. По крайней мере, для несложной съемки с одним-двумя источниками, предложенной вам информации хватит с головой :)

«А что делать, если у меня нет никаких вспышек и стоек?» — если перефразировать вопрос, который, я уверен, задаст каждый второй читатель, он прозвучит так: «что еще может послужить источником света при съемке ночью?». К примеру... автомобиль! Да-да, он не зря называется лучшим другом фотографа. Помимо того, что он возит все ваши тяжеленные рюкзаки, одежду и обувь, декор, моделей и еще бог знает что, он также может помочь в ночной съемке! Ближний и дальний свет, габариты, стоп-сигналы — весь этот световой арсенал может быть успешно применен в ночной фотографии. Направить свет фар в нужном направлении не так уж и трудно, особенно, если фары регулируются из салона. Если такой функции в вашем автомобиле не предусмотрено, можно заехать передней или задней частью автомобиля на возвышенность. Кстати, в автомобиле полезно возить преобразователь напряжения. Очень полезный девайс и область его применения весьма широка. Подключается он напрямую к клеммам аккумулятора или в гнездо прикуривателя. Только не вздумайте подключать к нему набор студийных моноблоков! В лучшем случае сгорит предохранитель преобразователя. Видите ли, у каждого преобразователя есть предел выдаваемой мощности. Так вот, это устройство в принципе не предназначено для вырабатывания электричества таких масштабов (запитать студийный свет). Но подзарядить аккумуляторы, ноутбук или подключить лампочку через преобразователь получится без проблем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОЧНОЙ СЪЕМКИ

Давайте также разберем некоторые дополнительные, технические аспекты при ночной съемки. К примеру, для того, чтобы избежать «шевеленки» — а вы наверняка будете экспериментировать с длинными выдержками (1/40 с и длиннее), несмотря на высокие значения ISO — лучше всего использовать штатив. Или любую другую надежную точку опоры. Нет штатива — не беда. Снимаем носок, набиваем его сухим наполнителем песок/земля/щебенка и полученный мешочек используем, как площадку для съемок с более длинной выдержкой. Как вам такое решение проблемы в полевых условиях? :) Если нет носка и некуда «прилипнуть» с камерой (нет точки опоры), попробуйте использовать серийную съемку. Если выдержка не слишком длинная (1/10 сек или короче), один из трех-четырех кадров серии вполне может получиться сносным по резкости. Если вы используете вспышку, как единственный доступный источник света (внешнюю или встроенную — не важно), включите синхронизацию по второй шторке — это улучшит результаты съемки, особенно, на длинных выдержках (от 1/40 до 1/5 сек). Напомню, что мощностью встроенной вспышки можно управлять посредством меню фотоаппарата, а еще ее световой импульс можно сделать более рассеянным — приобрести маленький рассеиватель, либо смастерить собственноручно из белой пластиковой коробочки из-под пленки.

Я бы мог еще долго размышлять здесь о ночных съемках: например, о преимуществах генераторного света по сравнению с набором вспышек и его непомерно высокой стоимости... об использовании в ночных съемках гелевых накладок для вспышек для компенсации перепадов светового баланса... об использовании дополнительного оборудования, которое обычно не покидает помещения фото-студии и т.д. и т.п. Но, что слова? Вы и так достаточно знаете, чтобы пойти на рандеву с этой знакомой незнакомкой — ночью. Экспериментируйте, прислушивайтесь к собственным ощущениям, творите!

Юрий Кривенко, специально для funPhoto.ua

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ФОТОГРАФИИ. ЧАСТЬ 1

Сегодня я хотел бы поговорить с вами, дорогие фотолюбители, о маленьких хитростях в фотографии.

Как вы знаете, кнопки «шедевр» у фотоаппаратов нет и вряд ли появится в обозримом будущем :)

Зато есть знания, которые помогают делать качественные кадры и здорово облегчают жизнь фотографу. Так что если вы новичок в этом деле, или вообще недавно взяли камеру в руки, этот цикл статей как раз для вас!

Начнем с самых простых и, возможно, для кого-то даже банальных штук.

КАКОЙ ФОРМАТ ФАЙЛОВ НАДО ВЫБРАТЬ В НАСТРОЙКАХ ФОТОАППАРАТА?

Обычно на выбор пользователя в камере есть два формата записи фотоснимков — JPEG и RAW.

Что можно сказать о формате jpeg? Его основные преимущества — популярность и маленький размер: на карту памяти объемом всего 2 Гб поместится около тысячи фотографий. А фотографии, сделанные вами, сразу доступны для просмотра на любом ноутбуке, планшете и т.п. Но есть и обратная сторона медали — при обработке в графическом редакторе этих файлов вас ожидает неприятный сюрприз. Формат JPEG плохо «поддается дрессировке»: если фотография нуждается в корректировке экспозиции, вылезают малоприятные шумы, происходит потеря детализации в светлых или темных участках кадра. Коррекция баланса белого, выборочная коррекция цвета — также весьма проблематичны. Про такую полезную опцию, как «Lens correction» я даже не говорю — в случае с jpeg форматом потерь качества также не избежать.

А стало быть, выбор для фотолюбителя очевиден — только RAW, только максимальный контроль над качеством изображений!

Идем дальше...

СКОЛЬКО У ВАС КАРТ ПАМЯТИ? ОДНА? ДВЕ? ИЛИ ТРИ?

Допустим, у вас их даже четыре. Делаете ли вы форматирование карты перед каждой новой съемкой или не заморачиваетесь глупостями? Процесс форматирования занимает буквально несколько секунд, зато продлевает жизнь вашей карте памяти, заодно минимизируя вероятность выхода из строя носителя информации. Однако, ничто не вечно, а уж карты памяти и подавно. Так что если вы при отсмотре свежего материала заметили артефакты хотя бы на одном из тысячи кадров — смело отправляйте карту памяти в утиль. Шучу. Можете ей пользоваться и дальше по назначению, к примеру, слушать музыку в автомагнитоле. Главное, чтобы в фотоаппарат она больше не вернулась.

ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О ФОТОАРХИВЕ.

Предположу, что вы храните свой фотоархив на ноутбуке или стационарном компьютере. Хочется верить, что все съемки, представляющие для вас ценность вы также дублируете на DVD или внешний жесткий диск. В таком случае риск потерять все, что было нажито «непосильным трудом» минимален. Для максимальной надежности советую делать бэкап на два внешних жестких диска, подключенных, как и компьютер, к устройству бесперебойного питания. На время грозы я настоятельно рекомендую вам и вовсе отказаться от работы с фото-архивом.

АККУМУЛЯТОРЫ.

Без них — никуда, если вы — счастливый обладатель цифровой фото-техники. Аккумуляторы есть в камере и внешних вспышках, а еще в радио-синхронизаторах и прочей мелочи. Так вот, нужно всегда держать их в комнатной температуре. Летом не допускать попадания под открытые солнечные лучи, а зимой беречь от охлаждения. Перед каждой съемкой, заранее, проверяйте уровень заряда. Крайне желательно иметь один и более запасных аккумуляторов для камеры. Съемка при минусовой температуре сокращает время работы камеры вдвое, а при сильных заморозках — даже втрое. Также будьте готовы к тому, что жидкокристаллический видоискатель камеры на морозе может работать с задержкой в несколько секунд. Летом, в жару, старайтесь не оставлять камеру на солнце.
Берегите свою технику от перепадов температуры и она отблагодарит вас надежностью.

КАК ЛУЧШЕ ФОКУСИРОВАТЬСЯ?

По всем точкам, по девяти центральным или по одной выбранной? Это во многом зависит от конкретных задач, скажу лишь, что центральная точка фокусировки (ЦТФ) — наиболее точная и цепкая. Если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности, скорее всего альтернативы ЦТФ у вас не будет. Использование функции следящего автофокуса предусматривает использование разных вариантов, но и здесь ЦТФ — наиболее надежный помощник.

Все, о чем я рассказал в этом материале — лишь малая часть полезной информации, которой я хочу поделиться с вами, дорогие фотолюбители. Но хорошего, как говорится, понемногу :)

В следующий раз я расскажу вам о том, какие существуют приемы для съемки в ночное время суток.

Юрий Кривенко для funphoto.ua

Градиентный фильтр.

Профессионалы предпочитают не раскрывать своих секретов, поэтому вряд ли вы где-то встретите упоминание градиентного светофильтра. Однако, будьте уверены, у каждого профессионального фотографа всегда с собой есть такой фильтр и он им довольно часто пользуется.
Лично я без градиентного фильтра стараюсь из дома не выходить, так же как и без поляризационного. Градиентных фильтров существует великое разнообразие, я предпочитаю нейтральный с плавным переходом и плотностью ND 0.6

Градиентный светофильтр помогает снизить общий контраст картинки, когда у вас в кадре есть и яркое небо, и много тени. Такие ситуации часто возникают в пасмурную погоду или вечером:

Без фильтра, я бы потерял небо, чего мне совершенно не хотелось. Чтобы спасти небо, я повернул фильтр так, чтобы тёмная сторона была слева сверху. Круглым фильтром пользоваться легко и удобно, а самое главное – вы экономите время, но есть и ограничения. Часто зона перехода между светлой и тёмной областями имеет сложную форму, в этом случае градиентным фильтром надо пользоваться очень осторожно.

Вот не самый удачный пример использования градиентного фильтра. Солнце было слева, и поэтому левая часть неба без фильтра становилась белёсой. Я повернул фильтр и вытащил облако, однако правая часть попала на прозрачную часть фильтра, в результате чего над стройкой на небе виден переход. Правда, если бы я вам это не сказал, вы бы не заметили ;)
Профессионалы для коммерческой съёмки обычно пользуются не круглыми фильтрами, а квадратными, которые устанавливаются на специальном креплении, что добавляет гибкости при съёмке сложных сцен.

Но вам я такие фильтры не советую, потому что это очень дорого и очень неудобно в повседневной жизни.

Конечно, можно снимать в RAW и потом в фотошопе накладывать градиентный фильтр, но я предпочитаю экономить время и нервы с помощью настоящих фильтров.

При выборе фильтра обращайте внимание на цвет и плотность затемнения. Кроме того, фильтры бывают пластиковыми и стеклянными. Считается, что стеклянные лучше, потому что неровности пластика могут приводить к незначительной локальной дисторсии, хотя лично я это критичным не считаю. Гораздо важнее тот факт, что, некоторые нейтральные фильтры могут давать слабый оттенок какого-нибудь цвета, но видно это будет только на экране. Чаще всего этим страдают недорогие фильтры.

Денис 

http://review.lospopadosos.com