МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ФОТОГРАФИИ. ЧАСТЬ 2

Приветствую фотолюбителей, начинающих фотографов и всех-всех-всех! Если вы следите за этим циклом статей, то наверняка ждете материал, который обещает быть интересным и уж точно будет полезен тем, кому уже тесно во временных рамках, предоставляемых солнцем и, стало быть, солнечным светом. Как вы уже поняли, сегодняшний разговор будет о тонкостях создания фотографии в темное время суток, а именно — съемках на локациях (пленер). Надеюсь, это понятно всем, но на всякий случай поясню, что в студии «без окон-без дверей» мы никак не зависим от солнечного света. А если в планах у вас еще не было ночных фото-экспериментов, уверен, эта статья придаст вам уверенности и позволит сделать первые шаги в этом направлении.

Начнем с самого главного. Если в дневное время суток фотограф оценивает световые условия (интенсивность солнечного света, угол падения лучей, световая температура) и, в некотором смысле, подстраивается под них, иногда используя дополнительные источники света (отражатели, вспышки и т.п.), то в вечернее и тем более ночное время суток у фотографа заботы иного порядка. Заметьте, что в дневное время суток световые условия более-менее прогнозируемы, и устраивая съемку в определенное время суток — утро, вечер или даже полдень, подразумевается, что вы довольно точно представляете себе, в каких световых условиях придется работать, приехав на локацию. Скажу проще: чем больше опыта у фотографа, тем процесс оценки и подстройки носят характер незначительных технических корректировок. Новичок же в большинстве случаев, увы, совершенно не задумывается о таких «мелочах».

ИСТОЧНИК СВЕТА

Но вернемся к тому, что у нас нет солнца, а снимать очень хочется :) Более того — на этом часто делается основной упор: ночная съемка — это оригинально, красиво, нестандартно, требует определенных знаний и навыков, зачастую не доступных новичкам — как следствие, ночные фотографии обычно достаточно высоко оцениваются фото-сообществом (при условии, что они действительно хороши).

Итак, что делать, когда нет основного источника света (солнце)?

Для достижения хорошего результата начнем с подбора локации. Локация зависит от выбранной вами тематики съемки и может быть какой угодно — витрины магазинов, оживленная автомобильная дорога, парковая аллея с фонарями по обе стороны, набережная... В идеале — это локация, в которой задний план богат на источники света: тогда на ваших фотографиях будет и глубина кадра и более равномерно освещенная сцена, и сюжетное наполнение. В некоторых исключительных случаях света на таких локациях может быть достаточно для съемки без использования дополнительных источников света! По крайней мере, частичная подсветка фигуры модели будет обеспечена, а значит, с фокусировкой объектива и второстепенным источником света вопрос будет закрыт :)

Еще один вариант — ночная локация без сколько-нибудь существенных источников света. Это как раз тот случай, когда можно с уверенностью сказать, что это путь настоящих джедаев. Я хочу сказать, что такой вид ночной съемки гораздо более сложный и потому абсолютно не популярен в рядах фото-любителей. Судите сами: без постоянных источников света не обойтись + специфика не освещенной по периметру локации сужает круг применения готовых материалов. Так что это скорее удел рекламной индустрии, где бюджет может обеспечить иллюминацию размером с квартал (такие съемки даже в глянцевых журналах встречаются лишь изредка!) или фотографов-экстремалов, использующих мульти-экспозицию и средства графических редакторов, компенсируя количественную нехватку осветительного «железа». В общем, в таких условиях получить что-то действительно стоящее, в разы сложнее и поэтому я предлагаю перейти к следующему этапу после выбора локации — моделированию световой схемы.

СВЕТОВАЯ СХЕМА

Световая схема — это один и более источников света, освещающих модель/моделей и площадь/поверхности локации, с необходимой нам мощностью и под теми углами, которые нам нужны.

А что может быть источником света?

Как я уже отметил ранее, это могут быть как естественные световые источники (назовем их стационарные), так и дополнительные (мобильные, переносные). К первым можно смело отнести разные фонари уличного освещения, витрины магазинов, рекламные лайтбоксы, пионерский костер и даже луну :)
Ко вторым — внешние вспышки (могут быть установлены на стойки и оснащены рассеивающими белыми зонтами или софт-боксами), моноблоки работающие от сети либо генератора (импульсный свет + пилотный свет), лампы LED, видео-свет и т.д.

Наиболее часто для ночных съемок используют такой комплект оборудования:

• две вспышки
• две стойки для вспышек и зонтов
• радиосинхронизаторы + зажигалка под горячий башмак
• белые зонты на просвет или софт-боксы
• крепления для вспышек и зонтов
• подсветка, для облегчения фокусировки, типа мощного карманного фонарика (опционально).

Стоит такой комплект относительно недорого (от 250 долларов), места занимает мало, весит не больше трех килограммов. Если у вас уже есть подобное оборудование, либо вы твердо решили таким обзавестись в обозримом будущем, дам хороший совет: позаботьтесь перед съемкой о грузах/утяжелителях/фиксаторах для стоек (особенно актуально при использовании больших зонтов). Иначе первый же резкий порыв ветра может закончить ваш ночной дебют на самом интересном месте.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Как должны располагаться источники света относительно модели? Как и когда светить на задний план? Вопросы эти скорее риторические. Они лежат в плоскости «работа с освещением», в самом общем его понимании. Наверняка вам пригодятся навыки работы со студийным оборудованием. Если таких знаний пока нет — садитесь в кресло, штекер в затылок и... стоп. Пожалуй, просто погуглить «десять световых схем» будет достаточно. По крайней мере, для несложной съемки с одним-двумя источниками, предложенной вам информации хватит с головой :)

«А что делать, если у меня нет никаких вспышек и стоек?» — если перефразировать вопрос, который, я уверен, задаст каждый второй читатель, он прозвучит так: «что еще может послужить источником света при съемке ночью?». К примеру... автомобиль! Да-да, он не зря называется лучшим другом фотографа. Помимо того, что он возит все ваши тяжеленные рюкзаки, одежду и обувь, декор, моделей и еще бог знает что, он также может помочь в ночной съемке! Ближний и дальний свет, габариты, стоп-сигналы — весь этот световой арсенал может быть успешно применен в ночной фотографии. Направить свет фар в нужном направлении не так уж и трудно, особенно, если фары регулируются из салона. Если такой функции в вашем автомобиле не предусмотрено, можно заехать передней или задней частью автомобиля на возвышенность. Кстати, в автомобиле полезно возить преобразователь напряжения. Очень полезный девайс и область его применения весьма широка. Подключается он напрямую к клеммам аккумулятора или в гнездо прикуривателя. Только не вздумайте подключать к нему набор студийных моноблоков! В лучшем случае сгорит предохранитель преобразователя. Видите ли, у каждого преобразователя есть предел выдаваемой мощности. Так вот, это устройство в принципе не предназначено для вырабатывания электричества таких масштабов (запитать студийный свет). Но подзарядить аккумуляторы, ноутбук или подключить лампочку через преобразователь получится без проблем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОЧНОЙ СЪЕМКИ

Давайте также разберем некоторые дополнительные, технические аспекты при ночной съемки. К примеру, для того, чтобы избежать «шевеленки» — а вы наверняка будете экспериментировать с длинными выдержками (1/40 с и длиннее), несмотря на высокие значения ISO — лучше всего использовать штатив. Или любую другую надежную точку опоры. Нет штатива — не беда. Снимаем носок, набиваем его сухим наполнителем песок/земля/щебенка и полученный мешочек используем, как площадку для съемок с более длинной выдержкой. Как вам такое решение проблемы в полевых условиях? :) Если нет носка и некуда «прилипнуть» с камерой (нет точки опоры), попробуйте использовать серийную съемку. Если выдержка не слишком длинная (1/10 сек или короче), один из трех-четырех кадров серии вполне может получиться сносным по резкости. Если вы используете вспышку, как единственный доступный источник света (внешнюю или встроенную — не важно), включите синхронизацию по второй шторке — это улучшит результаты съемки, особенно, на длинных выдержках (от 1/40 до 1/5 сек). Напомню, что мощностью встроенной вспышки можно управлять посредством меню фотоаппарата, а еще ее световой импульс можно сделать более рассеянным — приобрести маленький рассеиватель, либо смастерить собственноручно из белой пластиковой коробочки из-под пленки.

Я бы мог еще долго размышлять здесь о ночных съемках: например, о преимуществах генераторного света по сравнению с набором вспышек и его непомерно высокой стоимости... об использовании в ночных съемках гелевых накладок для вспышек для компенсации перепадов светового баланса... об использовании дополнительного оборудования, которое обычно не покидает помещения фото-студии и т.д. и т.п. Но, что слова? Вы и так достаточно знаете, чтобы пойти на рандеву с этой знакомой незнакомкой — ночью. Экспериментируйте, прислушивайтесь к собственным ощущениям, творите!

Юрий Кривенко, специально для funPhoto.ua

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ФОТОГРАФИИ. ЧАСТЬ 1

Сегодня я хотел бы поговорить с вами, дорогие фотолюбители, о маленьких хитростях в фотографии.

Как вы знаете, кнопки «шедевр» у фотоаппаратов нет и вряд ли появится в обозримом будущем :)

Зато есть знания, которые помогают делать качественные кадры и здорово облегчают жизнь фотографу. Так что если вы новичок в этом деле, или вообще недавно взяли камеру в руки, этот цикл статей как раз для вас!

Начнем с самых простых и, возможно, для кого-то даже банальных штук.

КАКОЙ ФОРМАТ ФАЙЛОВ НАДО ВЫБРАТЬ В НАСТРОЙКАХ ФОТОАППАРАТА?

Обычно на выбор пользователя в камере есть два формата записи фотоснимков — JPEG и RAW.

Что можно сказать о формате jpeg? Его основные преимущества — популярность и маленький размер: на карту памяти объемом всего 2 Гб поместится около тысячи фотографий. А фотографии, сделанные вами, сразу доступны для просмотра на любом ноутбуке, планшете и т.п. Но есть и обратная сторона медали — при обработке в графическом редакторе этих файлов вас ожидает неприятный сюрприз. Формат JPEG плохо «поддается дрессировке»: если фотография нуждается в корректировке экспозиции, вылезают малоприятные шумы, происходит потеря детализации в светлых или темных участках кадра. Коррекция баланса белого, выборочная коррекция цвета — также весьма проблематичны. Про такую полезную опцию, как «Lens correction» я даже не говорю — в случае с jpeg форматом потерь качества также не избежать.

А стало быть, выбор для фотолюбителя очевиден — только RAW, только максимальный контроль над качеством изображений!

Идем дальше...

СКОЛЬКО У ВАС КАРТ ПАМЯТИ? ОДНА? ДВЕ? ИЛИ ТРИ?

Допустим, у вас их даже четыре. Делаете ли вы форматирование карты перед каждой новой съемкой или не заморачиваетесь глупостями? Процесс форматирования занимает буквально несколько секунд, зато продлевает жизнь вашей карте памяти, заодно минимизируя вероятность выхода из строя носителя информации. Однако, ничто не вечно, а уж карты памяти и подавно. Так что если вы при отсмотре свежего материала заметили артефакты хотя бы на одном из тысячи кадров — смело отправляйте карту памяти в утиль. Шучу. Можете ей пользоваться и дальше по назначению, к примеру, слушать музыку в автомагнитоле. Главное, чтобы в фотоаппарат она больше не вернулась.

ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О ФОТОАРХИВЕ.

Предположу, что вы храните свой фотоархив на ноутбуке или стационарном компьютере. Хочется верить, что все съемки, представляющие для вас ценность вы также дублируете на DVD или внешний жесткий диск. В таком случае риск потерять все, что было нажито «непосильным трудом» минимален. Для максимальной надежности советую делать бэкап на два внешних жестких диска, подключенных, как и компьютер, к устройству бесперебойного питания. На время грозы я настоятельно рекомендую вам и вовсе отказаться от работы с фото-архивом.

АККУМУЛЯТОРЫ.

Без них — никуда, если вы — счастливый обладатель цифровой фото-техники. Аккумуляторы есть в камере и внешних вспышках, а еще в радио-синхронизаторах и прочей мелочи. Так вот, нужно всегда держать их в комнатной температуре. Летом не допускать попадания под открытые солнечные лучи, а зимой беречь от охлаждения. Перед каждой съемкой, заранее, проверяйте уровень заряда. Крайне желательно иметь один и более запасных аккумуляторов для камеры. Съемка при минусовой температуре сокращает время работы камеры вдвое, а при сильных заморозках — даже втрое. Также будьте готовы к тому, что жидкокристаллический видоискатель камеры на морозе может работать с задержкой в несколько секунд. Летом, в жару, старайтесь не оставлять камеру на солнце.
Берегите свою технику от перепадов температуры и она отблагодарит вас надежностью.

КАК ЛУЧШЕ ФОКУСИРОВАТЬСЯ?

По всем точкам, по девяти центральным или по одной выбранной? Это во многом зависит от конкретных задач, скажу лишь, что центральная точка фокусировки (ЦТФ) — наиболее точная и цепкая. Если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности, скорее всего альтернативы ЦТФ у вас не будет. Использование функции следящего автофокуса предусматривает использование разных вариантов, но и здесь ЦТФ — наиболее надежный помощник.

Все, о чем я рассказал в этом материале — лишь малая часть полезной информации, которой я хочу поделиться с вами, дорогие фотолюбители. Но хорошего, как говорится, понемногу :)

В следующий раз я расскажу вам о том, какие существуют приемы для съемки в ночное время суток.

Юрий Кривенко для funphoto.ua

Градиентный фильтр.

Профессионалы предпочитают не раскрывать своих секретов, поэтому вряд ли вы где-то встретите упоминание градиентного светофильтра. Однако, будьте уверены, у каждого профессионального фотографа всегда с собой есть такой фильтр и он им довольно часто пользуется.
Лично я без градиентного фильтра стараюсь из дома не выходить, так же как и без поляризационного. Градиентных фильтров существует великое разнообразие, я предпочитаю нейтральный с плавным переходом и плотностью ND 0.6

Градиентный светофильтр помогает снизить общий контраст картинки, когда у вас в кадре есть и яркое небо, и много тени. Такие ситуации часто возникают в пасмурную погоду или вечером:

Без фильтра, я бы потерял небо, чего мне совершенно не хотелось. Чтобы спасти небо, я повернул фильтр так, чтобы тёмная сторона была слева сверху. Круглым фильтром пользоваться легко и удобно, а самое главное – вы экономите время, но есть и ограничения. Часто зона перехода между светлой и тёмной областями имеет сложную форму, в этом случае градиентным фильтром надо пользоваться очень осторожно.

Вот не самый удачный пример использования градиентного фильтра. Солнце было слева, и поэтому левая часть неба без фильтра становилась белёсой. Я повернул фильтр и вытащил облако, однако правая часть попала на прозрачную часть фильтра, в результате чего над стройкой на небе виден переход. Правда, если бы я вам это не сказал, вы бы не заметили ;)
Профессионалы для коммерческой съёмки обычно пользуются не круглыми фильтрами, а квадратными, которые устанавливаются на специальном креплении, что добавляет гибкости при съёмке сложных сцен.

Но вам я такие фильтры не советую, потому что это очень дорого и очень неудобно в повседневной жизни.

Конечно, можно снимать в RAW и потом в фотошопе накладывать градиентный фильтр, но я предпочитаю экономить время и нервы с помощью настоящих фильтров.

При выборе фильтра обращайте внимание на цвет и плотность затемнения. Кроме того, фильтры бывают пластиковыми и стеклянными. Считается, что стеклянные лучше, потому что неровности пластика могут приводить к незначительной локальной дисторсии, хотя лично я это критичным не считаю. Гораздо важнее тот факт, что, некоторые нейтральные фильтры могут давать слабый оттенок какого-нибудь цвета, но видно это будет только на экране. Чаще всего этим страдают недорогие фильтры.

Денис 

http://review.lospopadosos.com

Поляризационный фильтр.

Многие слышали про поляризационные фильтры, о которых уже ходят легенды и которым приписываются мистические свойства. Зачем же нужен поляризационный фильтр и как им пользоваться?

Лично я в ясный солнечный день без полярика вообще из дома не выхожу, и вот почему.

Поляризационный фильтр на протяжении долгого времени является секретом профессионалов. Конечно, можно достичь похожего эффекта, потратив несколько часов в фотошопе. Но я предпочитаю экономить время, поэтому пользуюсь фильтрами во время съёмки. Кроме того, в некоторых ситуациях фотошоп вас не спасёт, а повторить кадр уже не получится.

Поляризационный фильтр сделан из особого материала, который пропускает свет только с определённой поляризацией. Не углубляясь в физику, свет поляризуется, отражаясь от неметаллических поверхностей, например, от стекла или воды. Поворачивая обод фильтра, вы выбираете, пропускать такой свет или нет. Это означает, что вы можете отфильтровать отражение, чего нельзя добиться в фотошопе:

Без фильтра дна не было бы видно из-за отражения и фотография получилась бы скучной.

Поляризационные фильтры бывают разные по стоимости и отличаются они не только прозрачностью, но и степенью поляризации. Хороший фильтр будет прозрачным для неполяризованного света (вы потеряете пару стопов, не больше), и абсолютно непрозрачным для поляризованного. Вот пример хорошего фильтра B+W (свет от ЖК-монитора является поляризованным в следствие особенностей технологии):

Поворачиваем фильтр:

Наши внимательные читатели, как обычно насторожились, увидев заглавное фото. Как поляризационный фильтр делает синее-синее небо? Он же отфильтровывает отражения, при чём здесь небо?! Оказывается, он здесь при чём ;)

В воздухе много аэрозольных частиц, которые поляризуют свет, отражая его, и тем самым засвечивают вам небо в кадре, образуя пелену. Поляризационный фильтр снимает эту пелену, блокируя отражённый от частиц свет и небо становится синим, а облака контрастными. Лучше всего это работает в ясную погоду в направлении, перпендикулярном солнечному свету:

Так получилось, что фильтр диаметром 77мм, но у меня был фикс 50мм 1.8, у которого диаметр гораздо меньше. Поляризационный фильтр – вещь дорогая, поэтому я не покупаю фильтры разных диаметров, я просто большой фильтр прикладываю к объективу и фотографирую.

Учитывая тот факт, что поляризационный фильтр увеличивает выдержку, этим можно пользоваться, фотографируя днём со вспышкой, если ваш аппарат или вспышка не поддерживает FP режим.

Кроме того, не злоупотребляйте широкоугольными объективами, так как можете получить небо с полосой, что будет выглядеть по-дурацки.

В пасмурную погоду и вечером я советую пользоваться градиентным фильтром.

Как работает поляризационный фильтр и чем отличается фильтр с круговой поляризацией от фильтра с линейной поляризацией, читаем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: http://review.lospopadosos.com

Как фотографировать пейзаж?

Пейзажная съемка – одна из моих любимых не только потому, что я люблю фотографировать пейзаж, но и потому, что очень люблю природу. Фоткать пейзаж очень просто, но сфотографировать что-то великолепное – это огромная работа, которая на 99% зависит от удачи. Оказаться в нужное время в нужном месте – вот самая главная задача!

Технически фотографировать пейзаж просто, если у вас зеркальная камера:

• Выставляем на фотике режим А• Закрываем диафрагму до значения  f/9-11, ставим ISО минимальное
• Фотографируем, смотрим на экран, если фотография чересчур темная или светлаякорректируем экспозицию.

Если у вас мыльница:

• Выставляете режим М (ручной)
• Принудительно выключаем вспышку, ставим минимальное ISO
• Фотографируем, смотрим на экран, если фотография чересчур темная или светлаякорректируем экспозицию.

В отличие от портретной съемки, для пейзажной вам вовсе не нужен светосильный объектив, вам необходимо чтобы всё было в фокусе, а для этого нужна максимальная глубина резкости. Поэтому вы можете делать замечательные пейзажи на обычную мыльницу, на ней у вас всегда будет всё в фокусе!

Я лично обожаю снимать на сверхширокоугольный объектив Tokina 12-24mm, но на самом деле это совсем не обязательно, всё зависит от того насколько широко вы хотите взять.

Как я уже говорил, уметь фотографировать это пол беды, а вот поймать момент довольно непросто. Здесь всё во многих случаях зависит от удачи и упорства. Энсел Адамс, гений пейзажной съемки, месяцами жил в горах, наблюдал за небом и светом, чтобы сделать несколько хороших пейзажных снимков. Вам я, конечно, не советую этим заниматься, самое главное не поленитесь достать камеру когда вы видите что-то похожее на это:

Nikon D40, 12mm, f/11, 1/80, 0.00eV, ISO200

Спасибо за прочтение, Костя Какуша.

Что такое выдержка и диафрагма в фотографии?

Прошу вас, не пугайтесь этих слов, они намного проще, чем кажется это с первого раза.

Выдержка или, как её ещё называют, скорость затвора (shutter speed value) это промежуток времени который необходим камере для экспозиции. Другими словами, как долго будет ваша камера открыта для того чтобы уловить свет.

Зачастую она будет равняться долям секунды. А ночью без вспышки выдержка может быть несколько секунд или даже минут.

Nikon D40, 18-55 II, 18mm, f/22, 30s, 0.00eV, ISO200

Если вы фотографируете быстро движущие предметы или спортивные события – вам необходима низкая выдержка, в противном случае вы получите размытости.

Диафрагма это на сколько широко раскрыты так называемые лепестки диафрагмы. Чтобы было понятно, приведу жизненный пример. Когда вы находитесь в слабоосвещённом помещении, зрачок глаза расширяется и таким образом воспринимает больше света. Аналогично действует и диафрагма, если вы полностью раскрываете лепестки диафрагмы – камера воспринимает большее количество света. Диафрагма напрямую зависит с глубиной резкости и экспозицией.

Как бы вы не искали слово «диафрагма» в фотоаппарате, вы его не найдёте. Более понятным и знакомым для вас будет «f/число». Поймите раз и навсегда, открытая диафрагма будет равняться маленькому числу, к примеру, f/1.8. Закрытая диафрагма наоборот равняется большим числам, таким как f/11. Открытая диафрагма дает возможность держать в фокусе небольшую плоскость, закрытая делает нам всё в фокусе. На сколько объект в фокусе называется глубиной резкости.

В то же время малое число f/1.8 (открытая диафрагма) уменьшает вашу выдержку, а большое число f/11 (закрытая диафрагма) увеличивает выдержку.

Мой вам совет, поэкспериментируйте с выдержкой и диафрагмой, и вы сразу всё поймёте.

Спасибо за прочтение. Костя Какуша.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Мы также получаем небольшую комиссию от переходов по рекламным ссылкам. Любая помощь будет принята с благодарностью.


Костя Какуша

Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции.

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара - это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его,  и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

- фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

- если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

- смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее я вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры. Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку? Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

100mm, f/2.8, 1/250s, 0.00eV, ISO200

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

Nikon D40, 12mm, f/4, 1/1600, ISO200, -1.00 eV

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!

Костя Какуша

Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате?

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если – «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).
Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка - это режимы P, S, A, M.

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь - ”не париться”, кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.
Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!
Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагмуфотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».
Режим «А» (режим приоритета диафрагмы). Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержкуфотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вамдиафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!
«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная  цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений – возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.
http://review.lospopadosos.com

Как фотографировать закат

Когда солнце завершает свой путь по небосводу, для фотографа наступает очень ответственный момент, который нельзя пропустить. Как правильно фотографировать закат?

При фотографировании заката самое главное – угадать время и погоду. В пасмурную погоду вряд ли что-то получится, вы можете провести 2 недели на курорте и не дождаться подходящих условий. Поэтому, при малейшем прояснении надо быть наготове.

Во время заката всё происходит очень стремительно, поэтому зевать ни в коем случае нельзя, тем более что рассвет вы уже благополучно проспали. Свет меняется быстро, что вкупе с изменчивой погодой может приводить к неожиданным эффектам. Сначала всё может выглядеть довольно невзрачно, но вы должны предвидеть события.

Если у вас до этого не получались закаты, то это не потому, что это очень сложно. Просто вы в это время либо едите, либо спите, поэтому вы пропускаете самое интересное. Фотограф должен быть всегда начеку. Есть и спать надо только тогда, когда уже нечего фотографировать – днём или ночью. Вы должны быть готовы оторваться от стула и бежать занимать позицию, даже если вам сейчас очень вкусно и тепло, потому что никто вас ждать не будет.

Смотрите, как меняются цвета в течение каких-то пары часов. Вот приблизительно за час до заката:

Вот солнце скрывается за горизонтом, неожиданно проявились облака, которые были не видны:

Но не торопитесь уходить. Буйство красок начинается через 20-30 минут после заката. Вам может показаться, что красок нет, а они на самом деле есть. Для этого надо увеличить выдержку или открыть диафрагму пошире:

Даже если вам теперь кажется, что всё, не торопитесь. Примерно через час после заката будет короткий промежуток времени, когда можно поймать синее-синее небо перед тем, как оно превратится в угрюмую черноту:

Такое небо будет всего минут 10. Здесь нет никакого фотошопа, такие краски достигаются терпением и усидчивостью. Причём, даже неважно, на что вы фотографируете. Я как-то раз увидел интересное небо и схватил какую-то мыльницу у кого-то. Мыльница была на автомате и первый кадр меня немного расстроил, потому что это было вовсе не то, что я ожидал:

Обычно такие фото мне показывают знакомые, рассказывая, какой невероятной красоты закат они наблюдали ;)

Но меня такая размазня ничуть не смутила, потому что я знал, что это ошибка автомата, на котором любят снимать новички. Я переключился в режим P,скорректировал экспозицию на -2 и получил именно то, что хотел:

Помимо этого фокуса, если вы хотите снизить контраст картинки и проявить передний план, избавившись от силуэтов, вы можете попробовать воспользоватьсяградиентным фильтром. Правда, в этом случае вам потребуется более тёмный фильтр, чем обычно.

Вообще, если снимать против света в лучах заходящего солнца, обычные сюжеты, которые ничем не привлекают днём, предстанут в новом обличии.

Если вы только что приехали куда-то и пока точно не знаете во сколько закат или рассвет, то рекомендую воспользоваться специализированной программой, коих немало для смартфонов. Тогда вам легче будет спланировать свой день и подобрать подходящее место для съёмки вечером. Например, для Андроид есть неплохое приложение Golden Hour, а положение Солнца на небе поможет предсказать Sun Position.

Не проспите закат.

спасибо http://review.lospopadosos.com

15 фактов из истории фотографии

1. Первым человеком, который сумел сделать «фотографический» снимок постоянным, то есть закрепить изображение был Жозеф Ньепс. Самым первым в истории фотографии считается снимок «Вид из окна», датированный 1826 годом. Экспозиция снимка продолжалась 8 часов.

2. Первая цветная фотография в России опубликована в «Записках Русского Технического Общества». На ней запечатлен Лев Николаевич Толстой.

3. Первая ролькассета — один из прототипов современной фотопленки — на которой помещалось 12 листов светочуствительной бумаги, а, соответственно, и 12 снимков, весила 15 килограммов.

4. Cамая старая в мире фотокамера была продана на аукционе в Вене в 2007 году, установив при этом абсолютный рекорд и став самой дорогой фотокамерой, когда-либо проданной на аукционе. Раритет под названием «Дагерротип братьев Сюсс» (Daguerrotype Susses Freres) был продан почти за восемьсот тысяч долларов США. Стартовая цена составляла 100 000 евро.

5. В 1878 году была изобретена технология, позволяющая фиксировать кадр на фотоплёнке почти без всякой задержки. Через 3 года сотруднику американского военного института дали задание уничтожить бесполезного осла, и военный решил сделать это с «пользой для науки» — взорвать ослу голову и зафиксировать это быстрым снимком. Детонатор привязанной к ослу взрывчатки был одновременно соединён с затвором камеры. Эксперимент удался: аппарат чётко зафиксировал момент взрыва головы осла.

6. Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана в 1951 году на дне рождения физика. Эйнштейн подарил её ведущему научно-популярных передач Говарду Смиту, а на обратной стороне карточки написал: «Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству».

7. На первом месте в Топ-10 самых дорогих фотографий мира находится безымянная работа Ричарда Принса из серии «Ковбой», ушедшая в 2008 году за 3 миллиона 401 тысячу долларов.

8. Фотоаппарат «Смена-символ» применялся советскими альпинистами при восхождении на Эверест в 1982 году; этот фотоаппарат вернулся из экспедиции в исправном состоянии и хранится сейчас в Политехническом музее в Москве.

9. Знаменитый американский фотограф Мэттью Б. Брэди был первым человеком, который сфотографировал самого себя, т. е. сделал автопортрет.

10. Уильям Томпсон выполнил первые подводные фотографии используя камеру установленную на дне. Фотографии были очень низкого качества. Сделаны близ Веймонта, Великобритания.

11. Первая фотография, на которой изображена полностью освещенная Земля, известна как «The Blue Marble» («Синий мрамор») и была сделана 7 декабря 1972 командой космического корабля Аполлон 17. Солнце было позади Земли, в то время, когда фотографировали, а Земля полностью освещалась.

12. Первая «фотобумага» была из асфальта. Точнее, на медную или стеклянную пластину наносился асфальтовый лак.

13. Впервые ретушировать снимки и по желанию заказчика делать их «цветными», что достигалось раскрашиванием акварелью, стали в 1840 году.

14. В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съёмок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками. Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колёсами. Однако это не воспринималось как дефект — считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчёркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колёсами.

15. Французская певица в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать.

http://factpost.ru

СПРАВОЧНИК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОШИБКАМ НАЧИНАЮЩЕГО ФОТОГРАФА

Антон Вершовский

Кто умеет — делает, кто не умеет — учит.
Дж.Бернард Шоу.

Кто знает — не говорит, кто говорит — не знает.
Лао Цзы.

---

Эта статья-памятка предназначена для начинающих фотографов-любителей (иначе говоря — чайников), и написана таким же чайником — успевшим, однако, приобрести некоторый опыт. Она ни в коей мере не претендует на роль пособия по созданию композиционно и технически совершенных фотошедевров. Прочитав ее, вы ровным счетом ничего не узнаете о том, что такое фотография вообще и хорошая фотография в частности, и о том, как нужно смотреть на мир, чтобы снимать хорошие фотографии. Единственное, чем она может помочь вам — это предостеречь от самых распространенных и грубых ошибок в построении и обработке ваших первых фотоснимков — особенно, если вы по каким-то причинам собираетесь публиковать их в Интернете, вместо того, чтобы получать заслуженное удовольствие от их просмотра в кругу семьи.

Несомненно, весь изложенный здесь элементарный материал можно усвоить на своей собственной шкуре, опубликовав свои снимки на любом фотографическом сайте и прочитав первую сотню критических отзывов на свои работы; но говорят, что умные учатся на чужих ошибках :-)

К тому же в последнее время уровень взаимного восхищения в фотографических Интернет-сообществах продвинулся далеко за все вообразимые пределы. Так что, возможно, вы и не разглядите критические отзывы среди сотен абсолютно одинаковых комментов такого содержания: "Отлично! Браво, Мастер! Рек! Статус! В избранное!" И вот — отличный повод предостеречь вас от первой и главной ошибки. Игнорируйте такие отзывы. Вежливо говорите (или не говорите) "спасибо" и сразу забывайте про них. Никогда не верьте им и не отвечайте им такими же отзывами (а это — единственное, чего от вас ждут авторы таких комментариев). Иначе — дело плохо... ну, то есть, рейтинговые фотографии вы, наверное, научитесь делать, а вот хорошие — никогда.

Но мы отвлеклись. Итак, в Сети можно найти бесконечное количество рекомендаций и советов, а также длинных лекций и кратких курсов и о композиции вообще, и конкретно на тему о том, как следует компоновать фотоснимок. Больше всего внимания при этом обычно уделяется так называемому "золотому сечению", описываемому нехитрой формулой a/b=b/(a+b). Так, авторы некоторых статей (например, здесь) сообщат вам, что любое произведение изобразительного искусства должно обязательно подчиняться правилам "золотого сечения", в качестве примера приведут разбитый на разноцветные треугольники прямоугольник, и безапелляционно предложат вписывать в эти треугольники основные элементы вашей композиции. Для обоснования этой позиции обычно приводятся туманные ссылки на "магические" числа Фибоначчи.

Не менее уважаемые, но существенно более подкованные математически авторы других статей (например,здесь) задумчиво констатируют, что при погрешности человеческого восприятия в 15% любое произвольное деление отрезка на две части с вероятностью 60% будет удовлетворять этому самому правилу "золотого сечения", так что нужно быть особо неудачливым, чтобы это правило нарушить :-) А уж что касается искусствоведов, то при минимальном профессионализме они-то всегда смогут найти на любой картине как многочисленные золотые сечения, так и их отсутствие — в зависимости от социального заказа.

И эти, и многие другие точки зрения имеют право на существование (лично мне ближе вторая), но начинающего фотографа чтение таких статей, скорее всего, собьет с толку… хотя, конечно, на определенном этапе оно будет совершенно необходимо. Ну что же, тот, кто уже дорос до осознания необходимости изучить нелегкую науку композиции, всегда может найти в сети (вот хотя бы здесь), а то и в библиотеке источники мудрости и припасть к ним. А мы займемся простыми ляпами.

Далее предполагается, что читатель умеет пользоваться фотоаппаратом и графическим редактором "PhotoShop" (ФотоШоп, ФШ), или его аналогами. В качестве примера возьмем самую тривиальную фотографию — чайка, Нева, Петропавловка.

---

ИТАК, ОШИБКИ И ДЕФЕКТЫ СНИМКА, НА КОТОРЫХ ЛЕГЧЕ ВСЕГО ПРОКОЛОТЬСЯ:

Завал снимка влево или вправо. Поворачивая ваш снимок в ФШ, пользуйтесь сеткой или направляющими линиям "View — New Guide". Тщательно выберите линию на снимке, по которой вы будете его выравнивать. Это может быть горизонт или вертикальная линия в центре кадра (но не сбоку!). Не примите за линию горизонта берег реки, на которую вы смотрите под углом, или склон холма — а такие ошибки делают и профессионалы.

---

Нерезкость. Главный объект снимка должен быть резким — это азбука. Так, на портрете обязательно должны быть резкими глаза — а наводка на резкость по ушам, кончику носа или пышному бюсту является одной из самых распространенных ошибок. Нерезкость окружающей обстановки — очень мощный инструмент: правильно выбрав ГРИП (Глубину Резкости Изображаемого Пространства), можно придать снимку объем, разделить планы и сконцентрировать внимание на главном. При ландшафтной съемке старайтесь избегать нерезкости ПП (Переднего Плана) — такая нерезкость считается моветоном.

---

Сбитый баланс белого. Баланс Белого (ББ) или White Balance (WB) — это регулировка, цель которой — добиться того, чтобы нейтрально-серые объекты выглядели на снимке именно серыми, а не цветными — и, соответственно, правильно отображались бы все остальные цвета. Большинство пользователей цифровых камер фотографируют с ББ, установленным на автомат, — а автоматам свойственно ошибаться, особенно в условиях недостаточного освещения. ББ лучше устанавливать вручную или измерять его, если позволяет камера, по листу белой бумаги; а еще лучше — сохранять снимки в формате RAW. В этом последнем случае любые ошибки установки ББ можно исправить на этапе импорта снимка в графический редактор. Фотографы-пленочники также сталкиваются с проблемами установки ББ; они ее решают выбором типа цветной пленки в сооветствии с цветовой температурой источника освещения.

---

Пересветы и провалы в черноту. На снимке, по идее, не должно быть абсолютно белых или абсолютно черных, и вообще "плоских" по цвету пятен ("засвечен" может оказаться всего один из трех цветовых каналов снимка, но и это тоже пересвет!) — если, конечно, этого не требует ваш авторский замысел — например, при съемке портрета на белом или черном фоне. При ночной съемке старайтесь, чтобы белыми пятнами не выглядели фонари и освещенные части зданий; при дневной — небо.
При съемке на цифровую камеру проверяйте себя, просматривая сразу после съемки гистограмму снимка. Для просмотра отснятых снимков всегда используйте режим "засветка". Если позволяет камера, сохраняйте снимки в формате RAW, и по возможности все преобразования кривых и уровней делайте на этапе импорта RAW в ФШ. Всегда импортируйте в ФШ и обрабатывайте снимки в 16-битном формате (RGB-16), и конвертируйте их в 8-битный JPEG только после окончательной обработки. Ознакомьтесь с понятием "цветовое пространство"; фотографии для себя сохраняйте в пространстве Adobe RGB, для публикации в Интернете — в sRGB.

---

Шум. Фотография с пересветами и провалами — испорченная фотография, но почти пересвеченные или проваленные в темноту участки можно спасти, "вытащив" их средствами ФШ (наиболее удобен для этого фильтр "Shadow|Highlight"). Будьте внимательны! При этом легко нарваться на другие проблемы — ореолы вокруг темных участков снимка ("гало") и "шумы", которые выглядят, как мелкий цветной песок; они появляются и при съемке с высокой чувствительностью (ISO), особенно в цифровых фотоаппаратах с маленькой площадью матрицы. Эти шумы опять же можно "давить" средствами ФШ, например, фильтром "Reduce noise", но — смотри следующий пункт!

---

Градиент. Давя шумы неба фильтрами, следите за тем, чтобы они не преобразовались в цветные полосы с резкими границами. Это выглядит еще хуже, чем исходный шум.

---

Ореолы вокруг темных объектов, появляющиеся при "вытаскивании" из теней и при увеличении локального контраста (например, фильтрами "Shadow|Highlight", "High Pass", "Unsharp Mask"). Хотя они увеличивают контраст деталей, они зачастую лишают снимок глубины и естественности. Поэтому нужно очень осторожно обращаться с этими тремя фильтрами, а если ореолов не избежать — убирать их с помощью History Brush, клонирующей кисти в режиме "Darken" и т.д. — способов очень много, особенно при использовании слоев и масок.

---

Перешарп. Увеличивая резкость нечеткого снимка фильтрами ФШ "Sharpen" и "Unsharp Mask", легко перестараться. Слишком резкий снимок режет глаз, особенно, если эта резкость — не естественная, а "фотошопная".

---

Блюр. Противоположная крайность — часто для того, чтобы скрыть недостаточное качество снимка или дефекты объекта (например, неровности кожи при портретной съемке), применяется блюр, или размытие. То, что получается в результате, профессионалы обычно называют "пластмассой" — то есть кожей, как у куклы Барби.

---

Виньетирование. Затемнение снимка по углам, является свойством некоторых объективов или результатом неправильного подбора бленды. Исправляется средствами ФШ ("Lens Correction — Vignette" или просто 3-5% кисточкой в режиме "Luminosity").

---

Дисторсия. Искажение формы предметов, при котором прямоугольник приобретает форму выпуклой или вогнутой подушки или "бочки". Является свойством многих объективов, особенно широкоугольных и объективов с переменным "зумом" (фокусным расстоянием, увеличением). При съемке городских пейзажей визуально дисторсия увеличивается, если объектив камеры направлен не параллельно земле, а под наклоном. Дисторсия легко убирается в ФШ фильтром "Lens Correction", но будьте внимательны! После этой операции качество снимка падает, "замыливается". Кроме того, за дисторсию легко принять перспективные искажения, и, убрав их, лишить снимок глубины и объема.

---

Хроматическая аберрация. Появление на границах предметов цветных полос. Ну… В ФШ есть средства для корректирования этого дефекта, но проще сменить оптику.

---

Горизонт посередине. Вот тут мы подходим непосредственно к компоновке снимка. Самое главное: старайтесь без особенных причин не размещать доминирующие объекты вашего снимка близко к границам кадра или к вертикальным и горизонтальным линиям, проходящим через центр кадра. Если вы будете следить за этим, то, скорее всего доминанты вашей фотографии (а доминантами могут быть линия горизонта, шпиль Петропавловской крепости, или ваша подруга на фоне чего-то там очень живописного) окажутся на расстоянии примерно 1/3 или 2/3 от границы снимка, и правило золотого сечения будет более-менее выполнено. Если хотите, возьмите линейку и отмерьте не одну треть, а 3/8 или 5/8 — это более точное приближение к золотому сечению. А если у вас есть штангенциркуль — воспользуйтесь им, чтобы разделить кадр в пропорции 0,38197:0,61803, и тогда к вам уже точно никто не придерется :-)
Правда, при этом возникает вопрос — от какой именно точки объекта съемки отмерять это магическое расстояние? Традиционный рецепт — попробовать найти на объекте съемки области, к которым больше всего притягивается взгляд. Это могут быть: точки пересечения образующих контур линий, глаза на лице человека, определенные области женской фигуры… в общем, читайте литературу :-)
И помните, что это правило — не бином Ньютона (справка: фамилию Ньютон носил не только признанный мастер эротической фотографии, но и еще один английский ученый в XVII веке), и его можно нарушить, если вам это нужно. Например, снимая симметричное здание, или отражение собора в спокойной воде, или модель, принявшую намеренно симметричную позу, — не бойтесь поместить эти объекты в центр снимка.

---

Параллельные линии. Старайтесь не допускать появления рядом с границами кадра линий, параллельных или (что еще хуже) почти параллельных этим границам. Толстый ствол дерева или бордюр мостовой могут испортить фотографию. Подумайте о кадрировании, используйте рамки или искусственное виньетирование, чтобы скрыть такие дефекты.

---

Обрезанные фигуры. Следите, чтобы в ваш кадр не влезло пол-человека (если, конечно, вы не снимаете первомайскую демонстрацию). Ни в коем случае не обрезайте человеку на портрете ступни, кисти, верх головы (если это не крупный план). Надо резать — так режьте руки по плечи, а ноги — по колени или бедра. Всегда оставляйте пространство сверху вокруг объектов, а при съемке движущихся объектов — пространство в направлении движения.

---

Вспышка в лоб. Не снимайте портреты со вспышкой! Для портретной съемки существуют отражатели, рассеиватели, экраны и пр., а о науке правильной постановки света написаны целые книги, пересказать которые здесь невозможно — и пока Вы их не прочитали, просто никогда не включайте вспышку. А если Вы все же хотите снять портрет, не имея никакого оборудования — попробуйте сделать это в светлой комнате днем в момент, когда солнце спрячется за облаком. Или соорудите простейший осветитель из мощной лампы и выложенного фольгой изнутри зонтика, и дополнительно направьте на объект рассеянный свет от пары оклеенных фольгой картонок. Старайтесь, чтобы свет подчеркивал объем — но чтобы при этом на лице не было бы ни резких теней, ни ярких бликов.

---

ПРОЧИЕ ОЧЕВИДНЫЕ ГЛУПОСТИ

• не публикуйте снимки любимых подруг, детей и собак, не подумав, какие эмоции они вызовут у зрителя. Поверьте, чаще всего — совсем не те, что у вас!
• не впихивайте в снимок больше, чем он может вместить, не комкайте пространство;
• помните, что количество объектов, которые может одновременно воспринять мозг зрителя, ограничено тремя-пятью;
• не загоняйте все значимые и контрастные объекты в один угол снимка;
• помните о равновесии. Если сомневаетесь — мысленно повесьте снимок на гвоздик и посмотрите — не перекосило ли его?
• не позволяйте главному объекту потеряться на пестром фоне;
• не фотографируйте городскую архитектуру с собой, любимым, крупным планом посередине (или хотя бы никому не показывайте такие снимки);
• не выставляйте в сети снимки, которые не помещаются в окошко браузера сразу и по ширине и по длине;
• не ужимайте jpeg-картинки до появления артефактов;
• не разгоняйте до рези в глазах цветовую насыщенность снимка, "чтобы было еще красивше";
• если есть возможность НЕ применять какую-нибудь ФШ-операцию — НЕ применяйте ее. Помните, что главное достоинство фотографии — ее достоверность. Комбинируя разные детали и эффекты ФШ, можно получить очень красивые картинки — но зачем? Они утратят главное — они не будут фотографией.
• не снимайте, если не знаете точно, зачем вы это делаете.

Всем, кто хочет прочитать хорошее полноформатное пособие по фотографии для начинающих — с удовольствием рекомендую книгу "Фотосъемка. Универсальный самоучитель" Дмитрия Кораблева; пока что ее можно найти в Сети.

А научить видеть и понимать фотографию может (в той мере, в которой этому вообще возможно научить!) уникальная книга, написанная замечательным фотографом Александром Лапиным "Фотография как..."Уверен, что скачав эту книгу и прочитав несколько первых страниц с монитора, Вы бегом понесетесь за ней в книжный магазин. И никогда в жизни не пожалеете о той бутылке хорошего коньяка, которую могли бы купить на эти деньги.

Помните, что все приведенные и здесь, и в любых других пособиях советы являются не более, чем советами, а правила компоновки снимка не являются такими универсальными законами природы, как, скажем, законы сохранения энергии и массы — а следовательно, их можно и нарушить. Главное, чтобы вы всегда точно знали, с какой целью вы их нарушаете!

И последний совет. Построив ваш снимок, нарушив все возможные законы, и объяснив себе, зачем вы это сделали, спросите себя — а сможет ли ваша фотография донести вашу мысль и ваши чувства до зрителя? И что на самом деле зритель увидит в вашем снимке?

Спасибо за терпение :)

2007 © Антон Вершовский, фото автора