Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате?

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если – «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).
Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка - это режимы P, S, A, M.

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь - ”не париться”, кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.
Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!
Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагмуфотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».
Режим «А» (режим приоритета диафрагмы). Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержкуфотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вамдиафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!
«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная  цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений – возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.
http://review.lospopadosos.com

Как фотографировать закат

Когда солнце завершает свой путь по небосводу, для фотографа наступает очень ответственный момент, который нельзя пропустить. Как правильно фотографировать закат?

При фотографировании заката самое главное – угадать время и погоду. В пасмурную погоду вряд ли что-то получится, вы можете провести 2 недели на курорте и не дождаться подходящих условий. Поэтому, при малейшем прояснении надо быть наготове.

Во время заката всё происходит очень стремительно, поэтому зевать ни в коем случае нельзя, тем более что рассвет вы уже благополучно проспали. Свет меняется быстро, что вкупе с изменчивой погодой может приводить к неожиданным эффектам. Сначала всё может выглядеть довольно невзрачно, но вы должны предвидеть события.

Если у вас до этого не получались закаты, то это не потому, что это очень сложно. Просто вы в это время либо едите, либо спите, поэтому вы пропускаете самое интересное. Фотограф должен быть всегда начеку. Есть и спать надо только тогда, когда уже нечего фотографировать – днём или ночью. Вы должны быть готовы оторваться от стула и бежать занимать позицию, даже если вам сейчас очень вкусно и тепло, потому что никто вас ждать не будет.

Смотрите, как меняются цвета в течение каких-то пары часов. Вот приблизительно за час до заката:

Вот солнце скрывается за горизонтом, неожиданно проявились облака, которые были не видны:

Но не торопитесь уходить. Буйство красок начинается через 20-30 минут после заката. Вам может показаться, что красок нет, а они на самом деле есть. Для этого надо увеличить выдержку или открыть диафрагму пошире:

Даже если вам теперь кажется, что всё, не торопитесь. Примерно через час после заката будет короткий промежуток времени, когда можно поймать синее-синее небо перед тем, как оно превратится в угрюмую черноту:

Такое небо будет всего минут 10. Здесь нет никакого фотошопа, такие краски достигаются терпением и усидчивостью. Причём, даже неважно, на что вы фотографируете. Я как-то раз увидел интересное небо и схватил какую-то мыльницу у кого-то. Мыльница была на автомате и первый кадр меня немного расстроил, потому что это было вовсе не то, что я ожидал:

Обычно такие фото мне показывают знакомые, рассказывая, какой невероятной красоты закат они наблюдали ;)

Но меня такая размазня ничуть не смутила, потому что я знал, что это ошибка автомата, на котором любят снимать новички. Я переключился в режим P,скорректировал экспозицию на -2 и получил именно то, что хотел:

Помимо этого фокуса, если вы хотите снизить контраст картинки и проявить передний план, избавившись от силуэтов, вы можете попробовать воспользоватьсяградиентным фильтром. Правда, в этом случае вам потребуется более тёмный фильтр, чем обычно.

Вообще, если снимать против света в лучах заходящего солнца, обычные сюжеты, которые ничем не привлекают днём, предстанут в новом обличии.

Если вы только что приехали куда-то и пока точно не знаете во сколько закат или рассвет, то рекомендую воспользоваться специализированной программой, коих немало для смартфонов. Тогда вам легче будет спланировать свой день и подобрать подходящее место для съёмки вечером. Например, для Андроид есть неплохое приложение Golden Hour, а положение Солнца на небе поможет предсказать Sun Position.

Не проспите закат.

спасибо http://review.lospopadosos.com

15 фактов из истории фотографии

1. Первым человеком, который сумел сделать «фотографический» снимок постоянным, то есть закрепить изображение был Жозеф Ньепс. Самым первым в истории фотографии считается снимок «Вид из окна», датированный 1826 годом. Экспозиция снимка продолжалась 8 часов.

2. Первая цветная фотография в России опубликована в «Записках Русского Технического Общества». На ней запечатлен Лев Николаевич Толстой.

3. Первая ролькассета — один из прототипов современной фотопленки — на которой помещалось 12 листов светочуствительной бумаги, а, соответственно, и 12 снимков, весила 15 килограммов.

4. Cамая старая в мире фотокамера была продана на аукционе в Вене в 2007 году, установив при этом абсолютный рекорд и став самой дорогой фотокамерой, когда-либо проданной на аукционе. Раритет под названием «Дагерротип братьев Сюсс» (Daguerrotype Susses Freres) был продан почти за восемьсот тысяч долларов США. Стартовая цена составляла 100 000 евро.

5. В 1878 году была изобретена технология, позволяющая фиксировать кадр на фотоплёнке почти без всякой задержки. Через 3 года сотруднику американского военного института дали задание уничтожить бесполезного осла, и военный решил сделать это с «пользой для науки» — взорвать ослу голову и зафиксировать это быстрым снимком. Детонатор привязанной к ослу взрывчатки был одновременно соединён с затвором камеры. Эксперимент удался: аппарат чётко зафиксировал момент взрыва головы осла.

6. Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана в 1951 году на дне рождения физика. Эйнштейн подарил её ведущему научно-популярных передач Говарду Смиту, а на обратной стороне карточки написал: «Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству».

7. На первом месте в Топ-10 самых дорогих фотографий мира находится безымянная работа Ричарда Принса из серии «Ковбой», ушедшая в 2008 году за 3 миллиона 401 тысячу долларов.

8. Фотоаппарат «Смена-символ» применялся советскими альпинистами при восхождении на Эверест в 1982 году; этот фотоаппарат вернулся из экспедиции в исправном состоянии и хранится сейчас в Политехническом музее в Москве.

9. Знаменитый американский фотограф Мэттью Б. Брэди был первым человеком, который сфотографировал самого себя, т. е. сделал автопортрет.

10. Уильям Томпсон выполнил первые подводные фотографии используя камеру установленную на дне. Фотографии были очень низкого качества. Сделаны близ Веймонта, Великобритания.

11. Первая фотография, на которой изображена полностью освещенная Земля, известна как «The Blue Marble» («Синий мрамор») и была сделана 7 декабря 1972 командой космического корабля Аполлон 17. Солнце было позади Земли, в то время, когда фотографировали, а Земля полностью освещалась.

12. Первая «фотобумага» была из асфальта. Точнее, на медную или стеклянную пластину наносился асфальтовый лак.

13. Впервые ретушировать снимки и по желанию заказчика делать их «цветными», что достигалось раскрашиванием акварелью, стали в 1840 году.

14. В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съёмок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками. Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колёсами. Однако это не воспринималось как дефект — считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчёркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колёсами.

15. Французская певица в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать.

http://factpost.ru

СПРАВОЧНИК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОШИБКАМ НАЧИНАЮЩЕГО ФОТОГРАФА

Антон Вершовский

Кто умеет — делает, кто не умеет — учит.
Дж.Бернард Шоу.

Кто знает — не говорит, кто говорит — не знает.
Лао Цзы.

---

Эта статья-памятка предназначена для начинающих фотографов-любителей (иначе говоря — чайников), и написана таким же чайником — успевшим, однако, приобрести некоторый опыт. Она ни в коей мере не претендует на роль пособия по созданию композиционно и технически совершенных фотошедевров. Прочитав ее, вы ровным счетом ничего не узнаете о том, что такое фотография вообще и хорошая фотография в частности, и о том, как нужно смотреть на мир, чтобы снимать хорошие фотографии. Единственное, чем она может помочь вам — это предостеречь от самых распространенных и грубых ошибок в построении и обработке ваших первых фотоснимков — особенно, если вы по каким-то причинам собираетесь публиковать их в Интернете, вместо того, чтобы получать заслуженное удовольствие от их просмотра в кругу семьи.

Несомненно, весь изложенный здесь элементарный материал можно усвоить на своей собственной шкуре, опубликовав свои снимки на любом фотографическом сайте и прочитав первую сотню критических отзывов на свои работы; но говорят, что умные учатся на чужих ошибках :-)

К тому же в последнее время уровень взаимного восхищения в фотографических Интернет-сообществах продвинулся далеко за все вообразимые пределы. Так что, возможно, вы и не разглядите критические отзывы среди сотен абсолютно одинаковых комментов такого содержания: "Отлично! Браво, Мастер! Рек! Статус! В избранное!" И вот — отличный повод предостеречь вас от первой и главной ошибки. Игнорируйте такие отзывы. Вежливо говорите (или не говорите) "спасибо" и сразу забывайте про них. Никогда не верьте им и не отвечайте им такими же отзывами (а это — единственное, чего от вас ждут авторы таких комментариев). Иначе — дело плохо... ну, то есть, рейтинговые фотографии вы, наверное, научитесь делать, а вот хорошие — никогда.

Но мы отвлеклись. Итак, в Сети можно найти бесконечное количество рекомендаций и советов, а также длинных лекций и кратких курсов и о композиции вообще, и конкретно на тему о том, как следует компоновать фотоснимок. Больше всего внимания при этом обычно уделяется так называемому "золотому сечению", описываемому нехитрой формулой a/b=b/(a+b). Так, авторы некоторых статей (например, здесь) сообщат вам, что любое произведение изобразительного искусства должно обязательно подчиняться правилам "золотого сечения", в качестве примера приведут разбитый на разноцветные треугольники прямоугольник, и безапелляционно предложат вписывать в эти треугольники основные элементы вашей композиции. Для обоснования этой позиции обычно приводятся туманные ссылки на "магические" числа Фибоначчи.

Не менее уважаемые, но существенно более подкованные математически авторы других статей (например,здесь) задумчиво констатируют, что при погрешности человеческого восприятия в 15% любое произвольное деление отрезка на две части с вероятностью 60% будет удовлетворять этому самому правилу "золотого сечения", так что нужно быть особо неудачливым, чтобы это правило нарушить :-) А уж что касается искусствоведов, то при минимальном профессионализме они-то всегда смогут найти на любой картине как многочисленные золотые сечения, так и их отсутствие — в зависимости от социального заказа.

И эти, и многие другие точки зрения имеют право на существование (лично мне ближе вторая), но начинающего фотографа чтение таких статей, скорее всего, собьет с толку… хотя, конечно, на определенном этапе оно будет совершенно необходимо. Ну что же, тот, кто уже дорос до осознания необходимости изучить нелегкую науку композиции, всегда может найти в сети (вот хотя бы здесь), а то и в библиотеке источники мудрости и припасть к ним. А мы займемся простыми ляпами.

Далее предполагается, что читатель умеет пользоваться фотоаппаратом и графическим редактором "PhotoShop" (ФотоШоп, ФШ), или его аналогами. В качестве примера возьмем самую тривиальную фотографию — чайка, Нева, Петропавловка.

---

ИТАК, ОШИБКИ И ДЕФЕКТЫ СНИМКА, НА КОТОРЫХ ЛЕГЧЕ ВСЕГО ПРОКОЛОТЬСЯ:

Завал снимка влево или вправо. Поворачивая ваш снимок в ФШ, пользуйтесь сеткой или направляющими линиям "View — New Guide". Тщательно выберите линию на снимке, по которой вы будете его выравнивать. Это может быть горизонт или вертикальная линия в центре кадра (но не сбоку!). Не примите за линию горизонта берег реки, на которую вы смотрите под углом, или склон холма — а такие ошибки делают и профессионалы.

---

Нерезкость. Главный объект снимка должен быть резким — это азбука. Так, на портрете обязательно должны быть резкими глаза — а наводка на резкость по ушам, кончику носа или пышному бюсту является одной из самых распространенных ошибок. Нерезкость окружающей обстановки — очень мощный инструмент: правильно выбрав ГРИП (Глубину Резкости Изображаемого Пространства), можно придать снимку объем, разделить планы и сконцентрировать внимание на главном. При ландшафтной съемке старайтесь избегать нерезкости ПП (Переднего Плана) — такая нерезкость считается моветоном.

---

Сбитый баланс белого. Баланс Белого (ББ) или White Balance (WB) — это регулировка, цель которой — добиться того, чтобы нейтрально-серые объекты выглядели на снимке именно серыми, а не цветными — и, соответственно, правильно отображались бы все остальные цвета. Большинство пользователей цифровых камер фотографируют с ББ, установленным на автомат, — а автоматам свойственно ошибаться, особенно в условиях недостаточного освещения. ББ лучше устанавливать вручную или измерять его, если позволяет камера, по листу белой бумаги; а еще лучше — сохранять снимки в формате RAW. В этом последнем случае любые ошибки установки ББ можно исправить на этапе импорта снимка в графический редактор. Фотографы-пленочники также сталкиваются с проблемами установки ББ; они ее решают выбором типа цветной пленки в сооветствии с цветовой температурой источника освещения.

---

Пересветы и провалы в черноту. На снимке, по идее, не должно быть абсолютно белых или абсолютно черных, и вообще "плоских" по цвету пятен ("засвечен" может оказаться всего один из трех цветовых каналов снимка, но и это тоже пересвет!) — если, конечно, этого не требует ваш авторский замысел — например, при съемке портрета на белом или черном фоне. При ночной съемке старайтесь, чтобы белыми пятнами не выглядели фонари и освещенные части зданий; при дневной — небо.
При съемке на цифровую камеру проверяйте себя, просматривая сразу после съемки гистограмму снимка. Для просмотра отснятых снимков всегда используйте режим "засветка". Если позволяет камера, сохраняйте снимки в формате RAW, и по возможности все преобразования кривых и уровней делайте на этапе импорта RAW в ФШ. Всегда импортируйте в ФШ и обрабатывайте снимки в 16-битном формате (RGB-16), и конвертируйте их в 8-битный JPEG только после окончательной обработки. Ознакомьтесь с понятием "цветовое пространство"; фотографии для себя сохраняйте в пространстве Adobe RGB, для публикации в Интернете — в sRGB.

---

Шум. Фотография с пересветами и провалами — испорченная фотография, но почти пересвеченные или проваленные в темноту участки можно спасти, "вытащив" их средствами ФШ (наиболее удобен для этого фильтр "Shadow|Highlight"). Будьте внимательны! При этом легко нарваться на другие проблемы — ореолы вокруг темных участков снимка ("гало") и "шумы", которые выглядят, как мелкий цветной песок; они появляются и при съемке с высокой чувствительностью (ISO), особенно в цифровых фотоаппаратах с маленькой площадью матрицы. Эти шумы опять же можно "давить" средствами ФШ, например, фильтром "Reduce noise", но — смотри следующий пункт!

---

Градиент. Давя шумы неба фильтрами, следите за тем, чтобы они не преобразовались в цветные полосы с резкими границами. Это выглядит еще хуже, чем исходный шум.

---

Ореолы вокруг темных объектов, появляющиеся при "вытаскивании" из теней и при увеличении локального контраста (например, фильтрами "Shadow|Highlight", "High Pass", "Unsharp Mask"). Хотя они увеличивают контраст деталей, они зачастую лишают снимок глубины и естественности. Поэтому нужно очень осторожно обращаться с этими тремя фильтрами, а если ореолов не избежать — убирать их с помощью History Brush, клонирующей кисти в режиме "Darken" и т.д. — способов очень много, особенно при использовании слоев и масок.

---

Перешарп. Увеличивая резкость нечеткого снимка фильтрами ФШ "Sharpen" и "Unsharp Mask", легко перестараться. Слишком резкий снимок режет глаз, особенно, если эта резкость — не естественная, а "фотошопная".

---

Блюр. Противоположная крайность — часто для того, чтобы скрыть недостаточное качество снимка или дефекты объекта (например, неровности кожи при портретной съемке), применяется блюр, или размытие. То, что получается в результате, профессионалы обычно называют "пластмассой" — то есть кожей, как у куклы Барби.

---

Виньетирование. Затемнение снимка по углам, является свойством некоторых объективов или результатом неправильного подбора бленды. Исправляется средствами ФШ ("Lens Correction — Vignette" или просто 3-5% кисточкой в режиме "Luminosity").

---

Дисторсия. Искажение формы предметов, при котором прямоугольник приобретает форму выпуклой или вогнутой подушки или "бочки". Является свойством многих объективов, особенно широкоугольных и объективов с переменным "зумом" (фокусным расстоянием, увеличением). При съемке городских пейзажей визуально дисторсия увеличивается, если объектив камеры направлен не параллельно земле, а под наклоном. Дисторсия легко убирается в ФШ фильтром "Lens Correction", но будьте внимательны! После этой операции качество снимка падает, "замыливается". Кроме того, за дисторсию легко принять перспективные искажения, и, убрав их, лишить снимок глубины и объема.

---

Хроматическая аберрация. Появление на границах предметов цветных полос. Ну… В ФШ есть средства для корректирования этого дефекта, но проще сменить оптику.

---

Горизонт посередине. Вот тут мы подходим непосредственно к компоновке снимка. Самое главное: старайтесь без особенных причин не размещать доминирующие объекты вашего снимка близко к границам кадра или к вертикальным и горизонтальным линиям, проходящим через центр кадра. Если вы будете следить за этим, то, скорее всего доминанты вашей фотографии (а доминантами могут быть линия горизонта, шпиль Петропавловской крепости, или ваша подруга на фоне чего-то там очень живописного) окажутся на расстоянии примерно 1/3 или 2/3 от границы снимка, и правило золотого сечения будет более-менее выполнено. Если хотите, возьмите линейку и отмерьте не одну треть, а 3/8 или 5/8 — это более точное приближение к золотому сечению. А если у вас есть штангенциркуль — воспользуйтесь им, чтобы разделить кадр в пропорции 0,38197:0,61803, и тогда к вам уже точно никто не придерется :-)
Правда, при этом возникает вопрос — от какой именно точки объекта съемки отмерять это магическое расстояние? Традиционный рецепт — попробовать найти на объекте съемки области, к которым больше всего притягивается взгляд. Это могут быть: точки пересечения образующих контур линий, глаза на лице человека, определенные области женской фигуры… в общем, читайте литературу :-)
И помните, что это правило — не бином Ньютона (справка: фамилию Ньютон носил не только признанный мастер эротической фотографии, но и еще один английский ученый в XVII веке), и его можно нарушить, если вам это нужно. Например, снимая симметричное здание, или отражение собора в спокойной воде, или модель, принявшую намеренно симметричную позу, — не бойтесь поместить эти объекты в центр снимка.

---

Параллельные линии. Старайтесь не допускать появления рядом с границами кадра линий, параллельных или (что еще хуже) почти параллельных этим границам. Толстый ствол дерева или бордюр мостовой могут испортить фотографию. Подумайте о кадрировании, используйте рамки или искусственное виньетирование, чтобы скрыть такие дефекты.

---

Обрезанные фигуры. Следите, чтобы в ваш кадр не влезло пол-человека (если, конечно, вы не снимаете первомайскую демонстрацию). Ни в коем случае не обрезайте человеку на портрете ступни, кисти, верх головы (если это не крупный план). Надо резать — так режьте руки по плечи, а ноги — по колени или бедра. Всегда оставляйте пространство сверху вокруг объектов, а при съемке движущихся объектов — пространство в направлении движения.

---

Вспышка в лоб. Не снимайте портреты со вспышкой! Для портретной съемки существуют отражатели, рассеиватели, экраны и пр., а о науке правильной постановки света написаны целые книги, пересказать которые здесь невозможно — и пока Вы их не прочитали, просто никогда не включайте вспышку. А если Вы все же хотите снять портрет, не имея никакого оборудования — попробуйте сделать это в светлой комнате днем в момент, когда солнце спрячется за облаком. Или соорудите простейший осветитель из мощной лампы и выложенного фольгой изнутри зонтика, и дополнительно направьте на объект рассеянный свет от пары оклеенных фольгой картонок. Старайтесь, чтобы свет подчеркивал объем — но чтобы при этом на лице не было бы ни резких теней, ни ярких бликов.

---

ПРОЧИЕ ОЧЕВИДНЫЕ ГЛУПОСТИ

• не публикуйте снимки любимых подруг, детей и собак, не подумав, какие эмоции они вызовут у зрителя. Поверьте, чаще всего — совсем не те, что у вас!
• не впихивайте в снимок больше, чем он может вместить, не комкайте пространство;
• помните, что количество объектов, которые может одновременно воспринять мозг зрителя, ограничено тремя-пятью;
• не загоняйте все значимые и контрастные объекты в один угол снимка;
• помните о равновесии. Если сомневаетесь — мысленно повесьте снимок на гвоздик и посмотрите — не перекосило ли его?
• не позволяйте главному объекту потеряться на пестром фоне;
• не фотографируйте городскую архитектуру с собой, любимым, крупным планом посередине (или хотя бы никому не показывайте такие снимки);
• не выставляйте в сети снимки, которые не помещаются в окошко браузера сразу и по ширине и по длине;
• не ужимайте jpeg-картинки до появления артефактов;
• не разгоняйте до рези в глазах цветовую насыщенность снимка, "чтобы было еще красивше";
• если есть возможность НЕ применять какую-нибудь ФШ-операцию — НЕ применяйте ее. Помните, что главное достоинство фотографии — ее достоверность. Комбинируя разные детали и эффекты ФШ, можно получить очень красивые картинки — но зачем? Они утратят главное — они не будут фотографией.
• не снимайте, если не знаете точно, зачем вы это делаете.

Всем, кто хочет прочитать хорошее полноформатное пособие по фотографии для начинающих — с удовольствием рекомендую книгу "Фотосъемка. Универсальный самоучитель" Дмитрия Кораблева; пока что ее можно найти в Сети.

А научить видеть и понимать фотографию может (в той мере, в которой этому вообще возможно научить!) уникальная книга, написанная замечательным фотографом Александром Лапиным "Фотография как..."Уверен, что скачав эту книгу и прочитав несколько первых страниц с монитора, Вы бегом понесетесь за ней в книжный магазин. И никогда в жизни не пожалеете о той бутылке хорошего коньяка, которую могли бы купить на эти деньги.

Помните, что все приведенные и здесь, и в любых других пособиях советы являются не более, чем советами, а правила компоновки снимка не являются такими универсальными законами природы, как, скажем, законы сохранения энергии и массы — а следовательно, их можно и нарушить. Главное, чтобы вы всегда точно знали, с какой целью вы их нарушаете!

И последний совет. Построив ваш снимок, нарушив все возможные законы, и объяснив себе, зачем вы это сделали, спросите себя — а сможет ли ваша фотография донести вашу мысль и ваши чувства до зрителя? И что на самом деле зритель увидит в вашем снимке?

Спасибо за терпение :)

2007 © Антон Вершовский, фото автора

Анонс доступной полнокадровой зеркальной фотокамеры Nikon D600

Компания Nikon Corporation в преддверии международной фотовыставки Photokina–2012 официально представила новую бюджетную Full Frame-фотокамеру – Nikon D600. Производитель настаивает, что на сегодняшний день она является самой компактной  и наиболее доступной полнокадровой цифровой зеркальной фотокамерой для энтузиастов. Ее козыри – солидный ресурс затвора, полноценный оптический видоискатель, качественная видеосъемка и расширенные возможности дистанционного управления. Узнайте больше об этом бестселлере ближайших лет из нашего материала.

 Начнем с предназначения новинки. По словам создателей, она, компактная и легкая, станет настоящей находкой для всех фотолюбителей. «Nikon D600 откроет дверь в мир полнокадровой фотографии еще более широкому кругу фотографов, чем раньше… Учитывая то, что в этой фотокамере используется ряд новейших технологий из нашей профессиональной линейки, она, безусловно, совершит революцию в своем сегменте», – утверждает Дирк Джаспер (Dirk Jasper), менеджер по маркетингу профессиональной продукции Nikon Europe. Оценить преимущества полнокадровых матриц, подняв свои фотоработы на новый уровень, возможно благодаря КМОП-матрице FX-формата (35.9x24 мм), обеспечивающей отличную детализацию и гамму оттенков, причем даже в условиях плохой освещенности. Ранее такую матрицу использовали только в профессиональной технике. Эффективное разрешение CMOS-сенсора составляет 24.3 Мп. Диапазон чувствительности ISO варьируется от 100 до 6400 единиц. Если есть необходимость, можно установить границы 50–25600 ISO.

Поскольку девайс совместим с оптикой с комбинированной диафрагмой до f/8 и имеет показатель чувствительности до -1 EV (ISO 100, 20 °C), возможны резкие фотографии даже при сложном освещении. Удерживать фокусировку на мельчайших движущихся объектах помогает широкий выбор режимов автофокусировки, в том числе и динамический АФ и 3D-слежение. В целом, благодаря 39-точечной системе АФ Nikon Multi-CAM4800, Nikon D600 отлично фокусируется, несмотря на порой неидеальные условия съемки.

Система обработки изображений EXPEED 3 позволяет фотокамере справляться с интенсивными расчетами: без ущерба для скорости и качества съемки. Подобная система имеется и во флагманской модели Nikon D4. Обработка изображений 16-разрядная. Даже при съемке в JPEG-формате вы получите кадры в насыщенных цветах с невероятно плавными переходами полутонов и с высоким уровнем детализации.

Что касается съемки видео, пользователя наверняка порадует режим многозонного D-видео. Он основан на той же технологии, что и в профессиональной фотокамере D800. Данный режим гарантирует необходимую гибкость тем фотографам, которые хотят снимать видео исключительного качества на полнокадровую матрицу. Реализовать потенциал помогают удобные органы управления и разнообразие режимов съемки видеороликов и частоты кадров. Так, модель снимает Full HD-ролики (1080p) с частотой кадров 30p, 25p и 24p, видеоролики в 720p-формате – с частотой кадров 60p, 50p и 25p. Существует ограничение по максимальной продолжительности Full HD-роликов в 30 минут.

Аппарат заключен в пыле- и влагозащищенный корпус габаритами 141x113x82 мм и весом 760 граммов. Сделать модель легче позволило практичное решение применить в изготовлении ее верхней и задней крышки магниевый сплав. И это первый полнокадровый фотоаппарат Nikon в компактном корпусе. Он рассчитан на суровые условия эксплуатации. Специалисты заверяют, что D600 ничем не уступает «всепогодной» профессиональной зеркалке Nikon D800.
Переработанная электросистема на базе D800 дает новинке резерв энергии на 900 снимков или час съемки видеороликов в Live View-режиме (на одном заряде). Модель снабжена литий-ионной аккумуляторной батареи EN-EL15.

Подытожим. Nikon D600 – отличная модель, которая подойдет как продвинутым любителям, так и экономным профессионалам. По сути, она открывает новый класс фотокамер, а также новую серию. Новинка нарушила традиции дороговизны полнокадровых зеркалок. Имея относительно невысокую цену, модель радует качеством снимков, видеороликов и впечатляющим потенциалом.

Основные характеристики Nikon D600

Сенсор:	CMOS, 24.3 Мп, полнокадровый.
Процессор:	EXPEED 3.
Чувствительность:	100–6400 ISO (расширяется до 50–25600 ISO).
Поддержка объективов:	Nikon F.
Оптический видоискатель:	100-процентное покрытие кадра и 0.7-кратное увеличение (объектив 50 мм f/1.4).
Экран:	ЖК, разрешение 92000 пикселей.
Разъемы:	HDMI, стерео микрофонный вход, выход на наушники, двойной слот для SD-карт.
Особенности:	режим HDR, встроенная вспышка с беспроводным контролем + горячий башмак.
Аккумуляторная батарея:	Li-Ion, EN-EL15.
Размер и вес:	141x113x82 мм и 760 граммов. https://blogun.ru/plunderbjhfijg.html

11 вопросов по печати цифровых фотографий. Продолжение.

КАК УПРАВЛЯТЬ РЕЗКОСТЬЮ НА ОТПЕЧАТКЕ?

С точки зрения управления резкостью наибольший интерес представляет режим real size. Только в этом случае машина гарантированно не делает ресайз, т.е. пересчет линейных размеров изображения при его выводе на печать. При печати в режиме real size картинка печатается «пиксель в пиксель», что и позволяет нам в нужной степени управлять резкостью при печати. Более подробно я писал об этом в статье «Шарпинг под печать».

Большинство лабораторий, в том числе профессиональных, в открытом виде предлагают клиентам лишь два режима печати — в обрез и целиком. Несмотря на сложности понимания этих параметров, напечатать фотографии, не задав один из них, невозможно. А вот режим real size относится к дополнительным возможностям печати. Он более сложен для понимания и заведомо приведет к браку, если файлы не готовить специальным образом. Однако профессиональные лаборатории позволяют печатать в real size, если это указать в примечаниях. На практике этот режим используется достаточно редко, т. к. готовить файлы к такой печати трудоемко и их нельзя с тем же качеством использовать для печати других форматов. Режим real size обычно используют для таких задач, когда высокоточная передача резкости картинки критична.

КАКУЮ БУМАГУ ВЫБРАТЬ — МАТОВУЮ ИЛИ ГЛЯНЦЕВУЮ?

Этот, казалось бы, простой вопрос заставляет нас задумываться почти каждый раз, когда мы заказываем печать фотографий. Именно из-за того что мы не можем сделать однозначный выбор раз и навсегда, производители фотобумаги и лаборатории предлагают как минимум два варианта, а в некоторых случаях и больше.

Выбор типа бумаги в большей степени субъективен и в меньшей — зависит от конкретных задач. Одним нравится блеск глянцевой бумаги, другим — возможность «бесследно» дотрагиваться до матовой. Широко распространено мнение, будто глянцевая бумага более контрастна, однако измерения этого не подтверждают. Вероятно, такое восприятие обусловливается особенностью человеческого глаза. Стоимость обоих типов бумаги также не различается.

Фотография до обработки. © Павел Косенко

Конечный результат. © Сергей Пилипенко

Немаловажный фактор — условия просмотра. Если отпечаток будет висеть на солнечной стороне комнаты, я бы не советовал печатать его на глянцевой бумаге. А вот дать рекомендации против печати на матовой бумаге затруднительно, хотя многим она нравится меньше.

Не стоит забывать и про бумагу metallic, которую предлагают многие современные лаборатории. Она покрыта специальным слоем, который не только «играет» на свету, но и невероятно увеличивает прочность отпечатка: порвать такой снимок практически невозможно. Metallic отлично подходит для ярких и урбанистических сюжетов: подсолнухи в летний день, отражающие детали автомобилей и т. п. Однако такая бумага существенно дороже, редко где принимают к печати на ней форматы меньше 20 х 30.

На практике люди часто меняют тип бумаги от заказа к заказу или даже в рамках одного заказа. Я не советую уделять вопросу выбора бумаги слишком много внимания — действуйте по настроению, это принесет вам гораздо больше удовольствия. Меняйте тип бумаги, экспериментируйте! Старайтесь в момент заказа иметь под руками фотографии, отпечатанные на разной бумаге — тогда вы всегда сможете освежить ощущения и выбрать то, что вам по душе в данную минуту.

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОТПЕЧАТОК СООТВЕТСТВОВАЛ КАРТИНКЕ НА МОНИТОРЕ?

Соответствие изображений на итоговом отпечатке и мониторе — комплексная задача, требующая поддержки со стороны и фотографа, и лаборатории. Для обеспечения максимально точной цветопередачи от файла к отпечатку необходимо:

• аппаратным образом откалибровать свой монитор. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов или приобрести спектрофотометр и научиться с ним работать. Некоторые практические советы по калибровке можно найти, например, в статье Сергея Щербакова «Настройка и калибровка монитора. Комплекты Pantone/Gretagmacbeth Eye-One Display LT и Eye-One Display 2». Тем же, кого вопросы калибровки интересуют на глубоком уровне, советую изучить статью Алексея Шадрина«Колориметрическая настройка мониторов. Теория и практика»;
• выбрать фотолабораторию, которая обеспечивает поддержку профайлов фотобумаг: такой лабораторией является, в частности, «Фотопроект»;
• готовить файлы к печати с использованием профайлов бумаг, измеренных в данной лаборатории.

Фотография до обработки. © Павел Косенко

Конечный результат. © Павел Косенко

Профайл описывает цветовой охват бумаги и конкретного устройства, используемого в конкретных условиях. Поддержка профайлов со стороны лаборатории требует обеспечения стабильных условий печати (влажность, температура, химия, бумага и др.) и комплекса регламентных работ по калибровке оборудования. Если говорить о работе с Adobe Photoshop, то существует несколько способов работы с профайлами, основными из которых являются:

• предпросмотр будущего отпечатка в режиме View — Proof Colors. Для этого необходимо предварительно записать профайл в специальную директорию операционной системы. В Windows XP профайлы располагаются в C:/WINDOWS/system32/spool/driver/color, в MacOS X профайлы находятся вLibrary/ColorSync/Profiles. Для установки достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на файл и в открывшемся меню выбрать «Установить профиль». Далее при работе в Adobe Photoshop выбираем необходимый профайл в View — Proof Setup — Custom. В этом режиме мы можем увидеть, как примерно будет выглядеть наш файл на будущем отпечатке — с учетом особенностей конкретных условий печати. При необходимости можно внести в файл поправки, находясь непосредственно в режиме софт пруфинга;
• конвертация графического файла в профайл устройства/бумаги с помощью команды Edit — Convert to Profile. Рекомендуемый для большинства случаев метод конвертации (Intent) — Perceptual. В момент конвертации происходит математический подбор цвета исходя из возможностей печати — таким образом, чтобы цвета на отпечатке были максимально похожи на цвета в файле. Этот метод цветопередачи является более точным, но вносит необратимые изменения в файл, который нельзя использовать для других ситуаций. Если вы конвертируете картинку с профайлом, обязательно сохраняйте файл для печати в виде отдельной копии;
• конвертация средствами печатной машины. Как правило, минилабы не поддерживают такую возможность, однако машины большого формата Durst умеют пересчитывать цвета самостоятельно. Для этого машина должна знать исходное цветовое пространство, в котором производилась работа с файлом. При сохранении файлов всегда имеет смысл убедиться, что в параметрах сохранения выставлена галочка ICC Profile. Минилабы игнорируют встроенные профайлы, но некоторым машинам такая информация необходима для качественной печати.

ЧТО ТАКОЕ ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ ПРИ ПЕЧАТИ И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА?

Качество итогового отпечатка напрямую зависит от качества исходных файлов. Напечатать можно практически любое изображение вне зависимости от того, сделан кадр любителем или профессиональным фотографом. Однако для достижения наилучшего результата файлы из фотокамеры или сканера обычно расценивают как сырой материал, требующий дальнейшей интерпретации.

Как правило, любое изображение в той или иной степени можно улучшить с помощью элементарной или сложной компьютерной обработки. Результат улучшения зависит от качества исходного файла, характера изображения, творческих задач, опыта и имеющегося в распоряжении времени. Особенно актуально улучшение файлов в случае печати фотографий большого формата. К задачам подготовки файлов относят проверку, анализ проблем и возможных способов улучшения оригинала, цветокоррекцию, управление контрастом, яркостью, насыщенностью, резкостью, выделенную коррекцию областей (например, лиц) и т. д.

Фотография до обработки. © Павел Косенко

Конечный результат. © Павел Косенко

Если вы не владеете компьютерными программами обработки, некоторую элементарную цветокоррекцию можно поручить оператору печати. При печати малых форматов во многих лабораториях такая услуга предоставляется бесплатно и определяется параметром «Цветокоррекция» (делать или не делать). Если вы готовили файл самостоятельно, лучше выбрать «Не делать»: тогда оператор отправит изображение на печать как есть, без дополнительного вмешательства. Если же в параметре «Цветокоррекция» выбрать «Делать», то оператор внесет поправки в цветопередачу картинки, если посчитает это необходимым. Такая коррекция в первую очередь направлена на исправление явных огрехов съемки и производится согласно общепринятым нормам работы с цветом (серый — нейтральный, небо — голубое, трава — зеленая). Если в кадре есть люди, цветокоррекция производится по лицам. При работе с цветом оператор манипулирует следующими основными параметрами: — цветовой баланс (желтый, пурпурный, голубой); — плотность; — контраст. В случае необходимости оператор может вмешаться в насыщенность и резкость картинки, а также сделать кадрирование.

Фотография до обработки. © Павел Косенко

Конечный результат. © Павел Косенко

Цветокоррекция оператором также необходима в случае печати с пленки, ведь не каждый фотограф может позволить себе отсканировать пленку и обработать ее перед печатью. Передавая пожелания по цветокоррекции, не поленитесь описать их как можно подробнее. Не стесняйтесь писать в примечаниях такие фразы, как «сделайте понасыщеннее», «лучше более контрастно, чем недоконтраст», «люблю потемнее (посветлее)» и т. п. Цветокоррекция субъективна, поэтому чем больше информации о ваших предпочтениях будет у оператора, тем более вероятен ожидаемый вами результат.

КАК УЗНАТЬ ПАРАМЕТРЫ ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ, КОТОРУЮ ВНЕС ОПЕРАТОР ПРИ ПЕЧАТИ?

Если вам понравилась (или, наоборот, не понравилась) цветокоррекция оператора, вы можете узнать, что именно он сделал. При печати в профессиональных лабораториях такая информация располагается на обратной стороне каждого отпечатка и называется «бэкпринт» (backprint). Содержание бэкпринта зависит от типа печатной машины и параметров печати. Ниже приводится пример расшифровки бэкпринта в лабораториях «Фотопроект» (по аналогии можно расшифровать и любую другую печать).

Пример печати с файла

Пример печати с плёнки

1 — Название лаборатории.
2 — В скобках указан номер кадра на пленке или название файла.
3 — Номер отпечатка в заказе (внутренняя нумерация машины).
4 — Источник печати, например:
CN — цветной негатив;
CP — цветной позитив;
HD — файл;
BN — ч/б негатив;
BNO — монохромная пленка;
SN — если на машине установлен режим сепии с негатива.
5 — Номер заказа по машинной нумерации.
6 — Номер канала бумажных настроек.
7 — Цифры с минусом или плюсом — коррекция по цветовым каналам в последовательности
желтый — пурпурный — голубой, плотность. N — отсутствие коррекции.
После 9 идет A и так до F, что соответствует 16.
8 — Двузначная цифра — автоматическая коррекция плотности негатива. При печати с файлов — три прочерка. Первая цифра также заменяется на букву после 9, т. е. B9 означает 119.
9 — Другие корректуры, где
AC — контраст;
AСh — контраст в светах;
ACs — контраст в тенях;
SA — насыщенность;
AS — резкость;
GR — подавление зерна.
10 — Автоматическое масштабирование.
11 — Ручное масштабирование.

МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ НАСТОЯЩЕЕ Ч/Б?

В современных лабораториях печать осуществляется в «цветном процессе», т. е. с использованием цветной бумаги и цветной химии. Печать на настоящей ч/б бумаге возможна в теории, но на практике для этого необходимо поддерживать специальные настройки печатной машины (химия, бумага). Так как ч/б печать на фоне цветной является редкой услугой, найти лабораторию, которая содержит для такой печати специальную машину, весьма затруднительно — это не выгодно экономически. Поэтому приходится довольствоваться выводом ч/б изображения на цветной бумаге. Незначительный цветовой оттенок в этом случае неизбежен, однако его можно значительно минимизировать (вплоть до невидимого глазу), если печатать в профессиональных лабораториях, которые обеспечивают стабильные условия печати. Практика показывает, что наилучшие результаты достигаются при конвертировании черно-белого изображения в профайл бумаги/устройства.

Источник: prophotos.ru