11 вопросов по печати цифровых фотографий

Павел Косенко, специально для Prophotos.ru

Цифровая фотография позволяет просматривать результаты съемки прямо на компьютере, поэтому сегодня мы печатаем значительно реже, нежели в пленочные времена. Однако именно благодаря «эксклюзивности» задачи растут и требования к качеству твердых копий: потратив время на отбор и обработку лучших снимков, мы ожидаем увидеть на бумаге не менее качественный результат. Но как добиться максимального совпадения нашего изображения на мониторе и фотобумаге? При подготовке файлов к печати у многих (даже опытных) фотографов возникают вопросы, на самые распространенные я и постараюсь дать ответ.

• Какие существуют способы печати фотографий?
• Что такое минилабы?
• В каком максимальном размере можно напечатать файл?
• В чем разница между 10 х 15 и 11 х 15?
• Кадр в обрез или целиком — как задать режим печати?
• Как управлять резкостью на отпечатке?
• Какую бумагу выбрать — матовую или глянцевую?
• Как сделать так, чтобы отпечаток соответствовал картинке на мониторе?
• Что такое цветокоррекция при печати и зачем она нужна?
• Как узнать параметры цветокоррекции, которую внес оператор при печати?
• Можно ли напечатать настоящее ч/б?

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СПОСОБЫ ПЕЧАТИ ФОТОГРАФИЙ?

Наиболее распространенные на сегодняшний день технологии:

• фотопечать в химическом процессе;
• струйная цифровая печать.

В первом случае картинка проецируется в темноте на фотобумагу; далее отпечаток поступает в химический
процесс — проявка, отбелка, фиксаж, промывка. Все как в старые добрые времена, вплоть до сушки. Только глянцевателей теперь нет, а отражающие свойства поверхностей реализованы в самих материалах — это матовая, глянцевая, тисненая бумага, а также бумага с металлизированным покрытием (metallic), пленка на просвет (duratrans) и др.

Во втором случае картинка формируется краской. Список материалов струйной печати огромен: это не только обычная бумага, но и холст, джинса, сетчатые ткани, прозрачные и металлические пленки, виниловые баннеры, акварельные бумаги и многие другие материалы, вплоть до экзотических.

Оба способа печати представляют большой интерес для фотографирующей аудитории. Каждая из технологий обладает своими особенностями, достоинствами и недостатками. Обычно при сравнении рассматривают такие параметры, как формат печати, спектр материалов, себестоимость отпечатка, его износостойкость, скорость печати, оперативность вывода, цветовой охват, стоимость оборудования, требования к площадям и условиям эксплуатации, стабильность параметров печати, возможности тиражирования, последующей финишной обработки (покрытия лаком, ламинирования, накатки на основу) и т. д. Сложно назвать струйную печать и фотопечать конкурирующими технологиями. Для разных задач используются разные возможности.

По экспертным оценкам, доля химической фотопечати на сегодняшний день составляет 85—90% от общего объема фотоотпечатков, появляющихся на бумаге. Например, PMA (Photo Marketing Association) в отчете за 2005 г. приводит цифру 90%, а мнения участников российского рынка, согласно исследованиям The Boston Consalting Group, проведенным в сентябре 2007-го, склоняются к 85—95%. Остальные отпечатки приходятся в основном на домашнюю струйную печать. В рамках этой статьи речь пойдет о самом распространенном способе печати — химической фотопечати. Хотя большинство рассмотренных вопросов вполне применимы и для струйной, а также для других способов печати.

ЧТО ТАКОЕ МИНИЛАБЫ?

В современных фотолабораториях основная масса фотографий печатается на специальных машинах, которые называют минилабами. Это оборудование ориентировано на печать малых и средних форматов — как правило, от 10 х 15 до 30 х 90 см включительно. Особенность минилабов заключается в оптимизации процессов под массовую фотопечать типовых (не произвольных) форматов. С помощью специальной лазерной или светодиодной головки изображение из графического RGB-файла экспонируется на фотобумагу со светочувствительной эмульсией, далее отпечаток попадает в классический «мокрый» процесс. Современные минилабы в совокупности с технологиями работы по локальной сети позволяют печатать 1000—1800 цифровых отпечатков 10 х 15 в час и более. При печати с фотопленки негатив или слайд сканируется специальным встроенным сканером, далее работа с картинкой строится так же, как с обычным файлом. В небольших лабораториях, где остановка производства не слишком критична для бизнеса, обычно имеется одна машина. В средних же и крупных лабораториях редко установлено меньше 2-3 высокопроизводительных минилабов.

За последние несколько лет рынок производителей минилабов сузился до двух гигантов — компаний Noritsu и Fuji.
По неофициальным данным, в это время предпринимались попытки к объединению соответствующих подразделений в единую корпорацию, однако Антимонопольный комитет Японии этого не допустил. В результате сегодня обе компании производят практически одинаковые минилабы, но под разными логотипами. Все остальные производители минилабов прекратили свою деятельность. С недавних пор на рынке стали появляться китайские производители, в частности Sophia. Несмотря на то, что их минилабы фактически копируют Noritsu, качество этих машин оставляет желать лучшего, поэтому используются такие машины в основном в лабораториях без каких-либо значимых требований к качеству печати. Судя по всему, доля подобных машин в мире пока несущественна.

Кроме минилабов существуют печатные машины для больших форматов. Лидером «большого формата» в наше время является итальянский производитель Durst. В целом технологии печати на этих машинах такие же, как на минилабах. Основные различия заключаются в возможных форматах печати, разрешении и цветовом охвате, который, как правило, несколько выше для больших машин. Если минилабы ориентированы на типовые форматы, то машины большого формата позволяют печатать произвольные размеры в пределах максимально возможного.

В КАКОМ МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ МОЖНО НАПЕЧАТАТЬ ФАЙЛ?

Перед тем как отправить фотографии на печать, многие фотографы начинают искать в Интернете таблицы соответствия мегапикселей матрицы и возможных размеров печати. Такие таблицы действительно существуют, но важно понимать, что они условны. Дело в том, что восприятие изображения напрямую зависит от условий просмотра и, в частности, от расстояния, с которого мы будем смотреть на картинку. Вспомните уличные билборды на стенах девятиэтажных домов: если подойти к ним вплотную, мы увидим зерно или пиксели размером с лошадиную голову. Более того, мы не увидим ничего, кроме нескольких подобных пятен. Но предназначено ли такое изображение для того, чтобы вплотную водить перед ним носом? Конечно, нет. А сможем ли мы в принципе подобраться так близко? Вряд ли. Поэтому, прежде чем приступить к составлению таблицы размеров, намотаем на ус: она может нам помочь лишь сориентироваться для условий просмотра с близкого расстояния. С близкого, потому как только в этом случае мы можем оценить оптическое разрешение печати. Чем больше формат печати, тем с большего расстояния мы будем на него смотреть, поэтому с ростом формата уменьшается значимость разрешения печати для восприятия глазом.

Примерная таблица размеров печати

Число мегапикселей матрицы	Рекомендуемый максимальный размер печати для просмотра «в упор»*
2	15 x 20 см
4	20 x 30 см
6	25 x 35 см
8	30 x 40 см
10	35 x 45 см
12	40 x 50 см

 * Практика показывает, что в случае химической фотопечати благодаря оптическим свойствам эмульсии фотобумаги достаточным разрешением для качественной печати является 200 dpi. Исходя из такого разрешения просчитана приведенная таблица. Напоминаю, что чем больше формат печати, тем с большего расстояния мы на него смотрим — соответственно, тем меньше может быть оптическое разрешение печати.

На практике разрешения печати, например, для уличных билбордов, порой достигают 20-30 dpi и ниже. А свои фотографии с 8-мегапиксельной камеры мне не раз доводилось печатать в формате 76 х 112 см. Если рассматривать такую картинку в упор, то эффект пикселизации будет заметен. Если же смотреть на нее в нормальных условиях (с расстояния двойной диагонали изображения), то сложно даже заподозрить, что разрешение печати чуть больше 100 dpi.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 10 Х 15 И 11 Х 15?

Изначально форматы печати рассчитывались под наиболее распространенные форматы кадров. На рассвете пленочной эры большинство любительских камер снимало на пленку 135-го типа в формате кадра 24 х 36 мм. Соотношение сторон такого кадра 2:3 — именно под него создавались форматы печати 10 х 15, 20 х 30, 30 х 45 и др.

С появлением цифровых фотоаппаратов производители стали ориентироваться на формат компьютерных мониторов, который в большинстве случаев близок к соотношению сторон 3:4. На сегодняшний день распространены камеры обоих типов:

• с соотношением сторон кадра 2:3 (как правило, малоформатные зеркальные камеры);
• с соотношением сторон кадра 3:4 (как правило, малоформатные любительские камеры).

Если напечатать кадр 3:4 в формате 10 х 15, то значительная часть изображения либо останется за пределами печати, либо на снимке образуются широкие белые поля (в зависимости от режима печати). Чтобы устранить это недоразумение, фотолаборатории стали активно предлагать клиентам новый формат печати — 11 х 15, соотношение сторон которого близко к 3:4. Сегодня он уже стал стандартным — под него изготавливают фотоальбомы, рамки, конверты, коробки, различные аксессуары.

Если вы печатаете фотографии без предварительного кадрирования, то для выбора наиболее оптимальных форматов печати необходимо выяснить (рассчитать) соотношение сторон кадра в вашей камере.

Ниже приводятся некоторые распространенные форматы печати в привязке к соотношениям сторон кадра:

Соотношение сторон кадра 2:3	Соотношение сторон кадра 3:4
10 х 15 см	11 х 15 см
15 х 20 см	15 х 22 см
30 х 45 см	30 х 40 см

КАДР В ОБРЕЗ ИЛИ ЦЕЛИКОМ — КАК ЗАДАТЬ РЕЖИМ ПЕЧАТИ?

Так как в общем виде любой файл имеет произвольные размеры (произвольные соотношения сторон), то при его печати в любом стандартном формате всегда встает вопрос, как кадрировать. Математически существует только три варианта размещения картинки на итоговом отпечатке. В программном обеспечении минилабов соответствующие режимы печати обозначены следующим образом:

• overall (кадр целиком);
• cut (кадр в обрез);
• real size (реальный размер).

Рассмотрим действие этих режимов подробнее.

Исходный кадр

Кадр целиком

Кадр располагается на отпечатке так, чтобы поместиться на нем целиком. С точки зрения геометрии картинка вписывается в конечные размеры принта. В этом случае на бумажной фотографии могут образоваться белые поля.

Кадр в обрез

Кадр располагается на отпечатке так, чтобы не было белых полей. Геометрически картинка как бы «натягивается» на конечные размеры принта. Важно понимать, что это происходит за счет возможной потери информации. На примере показана теряемая информация.

Real Size

Real Size

В этом режиме печать происходит «пиксель в пиксель» — в соответствии с геометрическими размерами исходного файла и оптическим разрешением печатной машины. При этом в зависимости от размеров файла и выбранного формата возможны два варианта:
— если размер файла избыточен, часть картинки уйдет за пределы отпечатка. При печати real size минилабы центрируют изображение;
— если размер файла недостаточен, картинка займет лишь часть площади отпечатка. В этом случае с любой стороны (или со всех сразу) могут образоваться белые поля.

Продолжение в следующей статье.

Источник: prophotos.ru

Выбор объектива. Советы начинающим.

ВЫПУСТИТЕ НАС ОТСЮДА!

Итак, у вас есть цифровая зеркальная камера. Или вы еще только собираетесь ее покупать. И вы в замешательстве: сколько же разных объективов к ней, как выбрать именно тот, который нужен? Эта статья поможет разобраться в многообразии объективов и выбрать именно ваш.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?..

Открыв сайт производителя, неопытный пользователь с самого начала теряется в обилии непонятных букв и цифр в названии объектива. На самом деле, все не так страшно, как кажется. Первое, на что следует обращать внимание новичкам при выборе объектива, — это всего 5 параметров:

      · байонет

      · фокусное расстояние

      · диафрагма

      · размер матрицы

      · стабилизация изображения

      · зум- или фикс-объектив

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?

БАЙОНЕТ ОБЪЕКТИВА (АНГЛ.: LENS MOUNT)

Байонет — это специальный крепёжный узел, при помощи которого объектив устанавливается на фотокамеру. Он не случайно выбран первым пунктом в нашей статье: у большинства серьезных фирм своя конструкция байонета, т.е. объектив для Nikon не подойдет к камере Canon.

Производители объективов, такие как Tamron, Sigma и Tokina, выпускают объективы с разными типами байонетов для камер разных производителей.

Ниже приведена таблица маркировки байонетов объективов разных производителей

Производитель	SLR (зеркальная камера)	ILC (камера со сменными объективами)	Примечания
Canon	EF, EF-S	—	Объективы EF-S разработаны для камер с APS-C матрицей и не подойдут к камерам с большей матрицей (с кроп-фактором 1.3x или полнокадровой). При этом все объективы EF могут быть использованы для камеры с матрицей APS-C.
Nikon	F	—	В зеркальных камерах Nikon начального уровня автофокус не будет работать с более старыми объективами, которые не имеют встроенного мотора автофокуса.
Olympus / Panasonic	Four Thirds	Micro Four Thirds	Объективы для камер Four Thirds могут подойти для камер Micro Four Thirds с использованием переходника, однако автофокус может работать нестабильно либо не работать вообще
Pentax	KAF	—	Некоторые последние автофокусные объективы Pentax со встроенным автофокусом не подойдут к более старым камерам, где не хватает контактов для его работы
Samsung	KAF	NX	Объективы для зеркальных камер Pentax K-mount могут использоватьс я на NX камерах через адаптер
Sigma	SA	—	Для этих камер подойдут только объективы Sigma
Sony	Alpha (A)	E	Объективы Alpha могут использоваться на камерах NEX E-mount через преходник, однако автофокус работать не будет

Итак, теперь круг поиска значительно сузился, идем дальше…

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА (АНГЛ.: FOCAL LENGTH)

При выборе объектива первым делом обращают внимание на его фокусное расстояние.

Фокусное расстояние (ФР) — это расстояние от плоскости матрицы или пленки (фокальной плоскости) до главной задней оптической плоскости объектива при его фокусировке на бесконечность. Отношение ФР к диагонали матрицы характеризирует угол обзора, достигаемый с помощью данного объектива. Чем меньше значение ФР, тем больше угол обзора. В характеристиках зум-объектива указываются два «крайних» значения ФР — самое маленькое и самое большое, которое обеспечивает объектив.

В связи с широкой распространённостью плёночного формата "35мм", принято характеризовать объектив так называемым "эквивалентным фокусным расстоянием" (ЭФР). Для плёнки и цифровых камер, имеющие так называемые полнокадровые матрицы (т.е. размер матрицы равен размеру пленочного кадра) ЭФР просто равно истинному, т.е. ФР. У цифровых матриц с диагональю меньшей, чем у плёнки, для обеспечения того же угла зрения (и, соответственно, того же кадра с того же места) истинное фокусное расстояние объективов пропорционально меньше. В зависимости от ФР, объективы классифицируют следующим образом:

• Если ФР примерно равно диагонали матрицы, то такое ФР называется нормальным и считается, что в этом случае угол зрения (45 градусов) соответствует возможностям человеческого глаза.
• Если ФР больше диагонали матрицы, то такие объективы называют длиннофокусными илителеобъективами — они обеспечивают более сильное приближение по сравнению с "нормальными", но при этом уменьшается угол зрения.
• Если ФР меньше диагонали матрицы, то такие объективы называют короткофокусными илиширокоугольными — они обеспечивают расширение поля зрения по сравнению с "нормальными", но при этом уменьшаются размеры объектов в кадре.

Ниже приведена классификация объективов с учетом ЭФР.

Тип объектива	Полнокадровый 24x36мм, соотношение сторон 3:2	DX и APS-C, около 16,7x25,1мм, соотношение сторон 3:2	“4/3”, 13,5x18мм, соотношение сторон 4:3	Среднеформатная матрица 60x45мм, соотношение сторон 3:2
Сверхширокоугольный объектив (угол поля зрения 83° и более)	24мм и меньше	16мм и меньше	12мм и меньше	41 мм и меньше
Широкоугольный объектив (угол поля зрения от 52° до 82° включительно)	От 24мм до 28мм	От 16мм до 18мм	От 12мм до 14мм	От 41мм до 75мм
Нормальный объектив (угол поля зрения от 40° до 51° включительно)	50мм	28 мм, 35 мм	25мм	75 мм
Длиннофокусный объектив (угол поля зрения от 10° до 39° включительно)	80мм и больше	55мм и больше	42мм и больше	75мм и больше

Таким образом, в характеристиках объектива мы можем увидеть два разных ФР — истинное и эквивалентное.

ДИАФРАГМА ОБЪЕКТИВА (АНГЛ.: APERTURE)

Диафрагма объектива — еще один важный параметр при выборе. Она позволяет изменять количество проходящего через объектив света, что определяет соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.
Диафрагма может быть указана несколькими способами: F4, f/4, 1:4 — все они означают одно и то же. Чем меньше число, тем больше диафрагма, т.е. Тем больше света пропускает объектив.

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия) основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: f/0,7; f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.
Например, объектив f/2.8 пропускает вдвое больше света, чем объектив f/4
Чем больше света способна пропускать диафрагма, тем больше она дает возможностей, таких, например, как съемка при низкой освещенности или съемка в помещении без вспышки, возможность более гибко регулировать глубину резкости: чем больше открыта диафрагма, тем меньшую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) она дает

РАЗМЕР МАТРИЦЫ ФОТОКАМЕРЫ (АНГЛ. FORMAT COVERAGE)

Наиболее доступные зеркальные камеры используют не полнокадровую матрицу (24x36мм), а матрицу APS-C (16,7ммx25,1мм). Panasonic и Olympus в камерах такого уровня используют матрицу формата «Четыре третьих» (13,5ммx18мм).

Все четыре основных производителя фототехники (кроме Olympus и Panasonic) выпускают линейку объективов адаптированных для APS-C матрицы. Они маркируются следующим образом:

• Canon — EF-S
• Nikon — DX
• Pentax — DA
• Sony — DT
• Sigma — DC
• Tamron — Di-II
• Tokina — DX

СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Стабилизация изображения — это технология, механически компенсирующая собственные угловые движения камеры для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках («шевелёнки»). Система стабилизации не рассчитана на компенсацию движения объекта съёмки и, по сути дела, служит заменой штативу в некотором диапазоне условий съёмки.
В последние несколько лет все производители фототехники стали использовать систему стабилизации изображения, однако внедряют ее разные производители по-своему. Pentax и Olympus разместиили систему стабилизации изображения в самой камере (body), а Canon, Nikon, Panasonic и Samsung встраивают систему стабилизации в объективы. Sony использует систему стабилизации изображения, встроенную в корпус ('Super Steady Shot') в зеркальных камерах Alpha, и систему стабилизации изображения, встроенную в объектив ('Optical Steady Shot'), для камер Nex. Стабилизация изображения особенно полезна в телеобъективах, что следует учитывать в сравнении характеристик при выборе из нескольких моделей.

Сиситема стабилизации изображения уменьшает «шевеленку», которая возникает при смещении камеры во время съемки при низком освещении или с помощью длиннофокусных объективов. Если в вашей камере отсутствует система стабилизации изображения, вам скорее всего захочется приобрести объектив, в котором она есть особенно это касается телеобъективов.

Разные производители маркируют объективы с системой стабилизации изображения по-своему, так что при выборе объектива следует обращать внимание на такую маркировку:

• Canon — Image Stabilization (IS)
• Nikon — Vibration Reduction (VR)
• Panasonic и Samsung — Optical Image Stabilization (OIS)
• Sony (система Nex) — Optical Steady Shot (OSS)
• Sigma — Optical Stabilization (OS)
• Tamron — Vibration Control (VC)

ЗУМ- ИЛИ ФИКС-ОБЪЕКТИВ

По значению фокусного расстояния объективы подразделяются на «зум» и «фикс»:

• Фикс — объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
• Зум (вариообъектив, трансфокатор) — объектив с переменным фокусным расстоянием.

В последнее время все большей популярностью пользуются зум-объективы. На первый взгляд, они более универсальны, и покупка фикс-объектива с появлением зумов теряет смысл. Однако фикс объективы до сих пор имеют ряд преимуществ: по сравнению с зум-объективами: они меньше, легче, быстрее, имеют большую диафрагму и дают более резкое изображение. Эти преимущества делают фикс незаменимым в решении специфических задач, например съемки при низком освещении благодаря большей диафрагме или при применении художественных приемов съемки с использованием размытия объектов, которые не попадают в фокус объектива.

ЗА НОВОЙ ИГРУШКОЙ!

Ну вот, теперь обилие параметров описания объективов не так пугающе-загадочно. Осталось только определиться, какой именно объектив необходим в первую очередь, и вперед — за новой линзой. Удачи в творчестве!

       Автор: Ольга Матвиенко, специально для funfoto.ua

Выбор фотоаппарата. Итог. Зеркалка или компакт. Бой неравных?

Итак, вы решили инвестировать некую сумму денег в покупку цифровой фотокамеры и на данный момент сидите перед монитором, исследуя фотосайты и размышляя над тем, будет ли это маленькая серебристая мыльница последней модели или же «пухленькая» любительская фотокамера зеркального типа. Но огромный ряд предлагаемых моделей и бесконечный поток технических терминов сбили вас с толку и лишили уверенности еще больше, чем в начале вашей затеи? Не переживайте, в этой статье я попытаюсь рассказать о пусть не о всех, но о многих преимуществах зеркального фотоаппарата, исходя из собственного опыта и опыта моих коллег.

Прежде чем мы перейдем к делу, стоит остановиться на секунду и задать себе вопрос:

Зачем все хотят тяжелые зеркальные фотоаппараты в то время, как компактные фотокамеры гораздо меньше, легче и доступней?

Я думаю, вы не раз встречали эдаких поджарых парней, бегающих с места на место со штативом в руках и огромным рюкзаком за спиной. Так вот, это мы, а если вы читаете эту статью с твердым намерением купить зеркалку, то это и ваше будущее тоже. Тот, кто купил себе аппарат пусть даже совсем начального «любительского» уровня (мы сейчас не говорим о профессиональных камерах стоимостью 2000 – 5000 долларов), уже не остановится перед тем, чтобы совершенствовать себя и свои умения, и обязательно, по мере развития, будет пополнять свой «боевой» арсенал объективов, фильтров, штативов и разных хитроумных «девайсов». В итоге, куда это все девать? У меня есть знакомый, с которым мы иногда посещаем разные художественные галереи, где снимать запрещено, и каждый раз я с завистью смотрю, как он вытаскивает из кармана свой миниатюрный Фуджик, в то время как мой, выдающий себя по всем параметрам, Canon «принудительно» лежит в камере хранения. Итого, если вы дитя комфорта, то вам точно не сюда. Вы наверняка наблюдали, как живут творческие люди? Аскетический образ жизни и спартанские условия. Здесь комфорта нет, здесь бой, идея, творчество, фанатизм. Вот вам и ответ на поставленный выше вопрос, ну конечно же и самое главное:

• быстрота действия,
• вариативность,
• креативность,
• качество картинки.

Итак, начнем с первого - быстрота. Представьте себе, что вы пришли на вечеринку или какое-нибудь другое многолюдное событие, вооружившись вашей любимой мыльницей и большим желанием запечатлеть самые интересные моменты данного мероприятия. И вдруг после первых неудачных кадров вы стали замечать, что вы не успеваете уловить курьезное лицо вашего коллеги, занятого поглощением корпоративных яств. Вы очень долго пытаетесь навестись на движущийся объект, в данный момент это его жующие челюсти, но тут ваша мыльница подводит вас и вам удается нажать на спуск только когда ваш коллега, разъяренный усиленным вниманием к его персоне, готов вывернуть пресловутые яства вам на голову. В итоге, кадр получился совсем не тот, о котором вы мечтали. И если после этого вы разозлились, в первую очередь на коллегу, который не мог подождать, пока ваша мыльница «поймает» момент, то вы действительно готовы к тому, чтобы обзавестись зеркалкой.

Так почему же компакты такие медленные, а зеркалки такие быстрые? Все дело просто в применении другой системы автофокуса, которая улучшает быстродействие и точность работы объектива, а также применение механического затвора (устройство, которое перекрывает световой поток и открывается только на определенное время выдержки). В мыльницах функцию затвора выполняет электроника, которая, кстати, также имитирует и звук затвора. На это уходят драгоценные секунды, в то время как в зеркальных фотоаппаратах механический затвор срабатывает мгновенно вместе с нажатием кнопки спуска. В итоге, преимущества налицо – вы выбираете момент, нажимаете кнопку спуска, затвор с щелчком открывается и вы мгновенно получаете снимок вашей мечты, не тратя время на то, пока сработает электроника.

Вариативность (от английского versatility), или еще можно перевести как разносторонность эксплуатации, означает, что вы можете применять различные объективы и дополнительные аксессуары для нахождения новых путей и улучшения качества желаемого кадра. Вы можете начать с самых простых, таких как внешние фотовспышки и дистанционное управление камерой, и закончить более специализированным оборудованием, которое позволяет зеркалке захватить и запечатлеть на своей матрице все – от самого маленького жучка в вашем саду до самой тусклой звезды созвездия Кассиопеи. Более примитивно это слово означает – одна камера и гора объективов. В Интернете вы найдете миллионы статей (которые в свое время пугали и меня, как новичка) о том, как выбрать нужный объектив под запрос того, что вы хотите снимать. Не пугайтесь, на самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Тем более, что сразу покупать набор линз я не советую, попробуйте походить с годик с «китовым» объективом, то есть тем, который вы покупали в комплекте с вашей камерой (без объектива камеру еще называют «тушкой»). И только потом вы ясно будете понимать, что же вам не хватает в вашем объективе, и что вы хотите снимать. Если это пейзажи – то вам нужен широкоугольный объектив, если вы увлеклись фотоохотой, то лучше взять хороший «телевик», то есть объектив с длинным фокусным расстоянием, который позволяет максимально «приблизить» объект съемки. В общем, это уже совсем другая статья, которая должна читаться чуть в другое для вас время знакомства с этой сферой, и я уверена, что в момент, когда вы будете готовы к смене объектива, вас вряд ли будут пугать такие термины как «апертура» или «ГРИП».

Конечно, в один прекрасный момент вас может «осенить» вопрос о стоимость такого количества добра, но, поверьте, в общем состоянии азарта и фанатичной погоне за удачным снимком вы о цене думать не будете. Еще раз подчеркну, что это стиль жизни, иной мир, своего рода конкуренция и резкое, я бы даже сказала, чуть наглое заявление о себе в креативном, творческом смысле. Поэтому если вас не устраивают фотографии, сделанные вами для архивирования очередного вашего отпуска, и вам хочется удавить от зависти коллегу, который хвастается своими свадебными фотографиями, смело можете приниматься за изучение статей о выборе зеркального фотоаппарата.

Чтобы окончательно завлечь вас в наш тесный круг фотолюбителей, хочу сказать также пару слов о т.н. креативной вариативности. Это еще один этап вашего развития как фото-профессионала, когда вы понимаете, что просто пяти объективов в вашем кофре вам мало, что вам хочется чего-нибудь эдакого и что вот эту картинку можно было снять по-другому. Это значит, что для вас пришло время применять гаджеты - более продвинутые элементы управления и компоненты для того, чтобы получить необычный снимок. Первым делом это фильтры, которые одеваются на объектив и добавляют различные спецэффекты к вашей фотографии и делают ее неповторимой. Если вы интереса ради возьмете любой журнал о современной фотографии, например «Photographer» или «Digital Photo Camera», вы увидите, до какого совершенства могут дойти изощренные новыми идеями умы профессионалов и фанатов своего дела.

Инфракрасная фотография, выполнена с использованием инфракрасного фильтра

Под креативностью я понимаю творение ваших рук. Если вам не нравится, когда механика делает всю работу за вас, вы хотите с чисто эгоистичной точки зрения сами контролировать процесс или, наконец, вам не нравится качество полученной автоматом картинки, - покупайте зеркалку. Не только мыльницы, но и почти все зеркалки предлагают фотографу большой выбор пользовательских режимов, но далеко не все мыльницы «разрешают» вручную выставлять выдержку или диафрагму. Конечно, можно довольствоваться полуавтоматическим режимом типа приоритета выдержки или диафрагмы, но этого порой недостаточно, если вы корпите над тонкой работой «запечатливания» со штатива паучка на фоне закатного солнца. В итоге результат – мыльница снимает то, что ОНА хочет видеть, а зеркалка снимает то, что видите ВЫ.

 И вот мы подошли к кульминационному моменту, к самому главному фактору – качеству картинки. Зеркалки славятся большей глубиной резкости и большим динамическим диапазоном - на картинке вы увидите гораздо больше различный оттенков от абсолютно черного до абсолютно белого, что не дает снимку быть «пересвеченным» и предотвращает потерю деталей в тенях. А изменение глубины резкости позволит вам выделить желаемый объект, «замылив» фон позади него, или наоборот получить резкую на всех планах пейзажную картинку. И, конечно же, есть такое понятие как ISO – показатель того, насколько матрица чувствительна к свету. В разгаре яркого солнечного дня вы вряд ли уловите разницу между хорошим компактом и зеркалкой - обе будут давать резкую и красочную картинку без особых усилий. Но когда вы начнете продвигать границы эксперимента чуть дальше, например съемка при низком освещении, вы сразу почувствуете преимущество зеркалки в ее большей матрице и повышенной чувствительности к снимаемым объектам. Конечно, сделать кадр в темноте может любая мыльница, стоит только включить вспышку, подумаете вы. Только зеркалка сможет сделать это без вспышки, стоит вам только «поиграться» со значением такого понятия, как ISO. Чем выше это значение, тем меньше света нужно матрице, чтобы сделать качественный снимок (его еще называют «хорошо экспонированным»). Другими словами ISO делает вашу матрицу более чувствительной к свету, но, опять-таки, об этом в другой статье. Многие мыльницы тоже предоставляют некоторые режимы ручной настройки с четырьмя или пятью числами повышения ISO, но качество картинки при этом будет значительно хуже, чем у зеркалки, которая к тому предлагает гораздо больше так называемых «рабочих ISO».

Дело в том, что с повышением значения ISO повышается уровень так называемого шума на фотографии (при сильном увеличении это ярко окрашенные точки, которые делают изображение «зернистым»), что сильно ухудшает качество фотографии, особенно при съемке ночных и вечерних сюжетов. В зеркалках как правило такая зернистость проявляется на значительно больших значениях ISO, особенно в дорогих и профессиональных моделях. На рис. 5 мост снят с рук с движущегося катера, что слегка усложнило задачу и сделало невозможным использование штатива. Поэтому, если вы неравнодушны к фотографированию заката или хотите запечатлеть капли дождя на луже у вас во дворе, вы на правильном пути, читая эту статью.

 Ну вот, я почти выполнила свою задачу и постаралась вам максимально просто изложить плюсы зеркальной камеры, которые, в частности, способствовали тому, что пару лет назад ею обзавелась я. Но мне кажется, статья выглядела бы слишком эгоистично, что ли, если бы я не упомянула о минусах зеркальной камеры. К счастью, их всего два – это цена и габариты. Итак, коротко…

Самая дешевая любительская зеркалка стоит примерно 5000 грн с «китовым» объективом. Если хотите купить просто «тушку», то отнимите от этой суммы 1000 грн. Столько стоит стандартный «китовый» объектив с фокусным расстоянием 18-55 мм. К сожалению, это далеко не самый лучший объектив, хотя и дешевле остальных, но я советую купить все же с ним, чтобы потом через полгода или год, определиться, какой объектив купить взамен в качестве «штатника», то есть носить его практически не снимая. Ведь в принципе, дорогая не «тушка», дорогие объективы. А вам их надо будет по меньшей мере два. Самый дешевый, но более-менее качественный, вариант линзы обойдется вам тысячи в три гривен, так как рекомендую начинать именно с них. Кстати, некоторые новинки на рынке компактов уже доходят «доходят» уровня 3-4тысяч гривен, что значительно сокращает ценовой разрыв «конкурентов».

Именно количество объективов и придает габариты и вес вашей камере, так как в кофре все свое добро приходится носить с собой, ведь никогда не знаешь, какой жучок переползет вам дорогу или какая тучка на небе напомнит вам голову дракона, который собирается съесть стоящий перед вами небоскреб. Хотя людям типа «берешь в руки – маешь вещь» этот пункт совсем не покажется минусовым, ибо держать в руках полукилограммовый, с удобными изгибами корпус моего Кэнона для меня есть просто наслаждение. Так что в этом случает тоже поразмышляйте о цене, только уже о цене комфорта.

Итак, я надеюсь, что в своей статье я приблизил вас хоть на пару шагов к намеченной цели или, по крайней мере, пробудил интерес к этим «черным гигантам». Не бойтесь и дерзайте, ибо кто не рискует, тот не получает кайфа и самоудовлетворения от только что полученного хорошего кадра. Удачных находок и эстетических наслаждений!

Автор статьи: Cave_Hostess, специально для funPhoto.ua

Выбор фотоаппарата. И наконец, они - зеркалки.

И снова, здравствуйте!

 Вот мы подошли к самому интересному (для не профессионалов) типу фотоаппаратов - зеркальный фотоаппарат или просто "зеркалка".
Если Вы хотите фотографировать, а не фотографироваться, тогда Вам пора подумать о выборе зеркалки.
Фотографировать зеркальной фотокамерой трудно. Труднее, чем компактами или ультразумами. Вам придется с ним подружиться, научиться с ним общаться. Вы должны будете почитать инструкции и порыться в интернете в посках советов бывалых, нырнуть с головой в изучение теории. 
Ну и само собой - снимать, снимать, снимать.
 Хочу, чтобы Вы осознали: никакой фотоаппарат не будет снимать за Вас. Снимаете Вы, а фотоаппарат лишь инструмент в Ваших руках; он как кисть в руках художника, руль в руках автогонщика. Он не ручка в руках человека, ей можно только написать стихи, что тоже хорошо. 
 Зеркальный фотоаппарат позволит Вам добиться многого, но в ответ попросит многого и от Вас. 
Если Вы к этому готовы, тогда зеркальный фотоаппарат именно для Вас.

 Зеркальный фотоаппарат предназначен для съемки в ручных режимах, да в них конечно же есть и автоматический, но добавлен лишь для одной цели: чтобы его покупали люди, которые не умеют снимать, но им надо попонтиться, т.к. у него большой объектив, ничего не напоминает? А мне весело иногда наблюдать за людьми не имеющими понятия о функциях и возможностях зекралки, но с умным видом держащие фотокамеру не пузе, мол глядите какой у меня фот:)) Ну а некоторые просто считают, что модно иметь дома зеркалку для того, чтобы раз или два за год им воспользоваться...

 Так как основное назначение зеркальной камеры - получить качественное изображение, то в её конструкции всё направлено именно на это. 

Первое - матрица. В зеркальных фотокамерах начального и среднего уровня она намного превосходит своими размерами матрицы рассмотренных ранее типов фотокамер, а в профессиональных - итого больше и её размер равен размеру кадра стандартной 35-мм плёнки.
В фотомире существуют и матрицы еще большего размера, их именуют "среднеформатные", но стоимость их настолько высока, что их владельцы в данную статью и не заглянут:)))
Больший размер матрицы позволяет зеркальным фотокамерам иметь высокую эквивалентную чувствительность ISO, по-простому светочувствительность, (сейчас показатели добрались и до 100000), а также большой контроль над ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). 

Второе - оптика, а здесь она сменная. Ранее я отмечал, что при большом диапазоне фокусных расстояниях невозможно сделать дешёвый компактный объектив с хорошими оптическими характеристиками. Данная проблема исчезает благодаря сменной оптике, но достаточно серьезно растут финансовые потери фотографа, но Вы же к этому готовы?

Качество - это само собой определённые трудности и повышенная стоимость. 

Если вы все-таки купили зеркальный фотоаппарат, обычно в комплекте идет объектив (т.н. kit-объектив), то очень скоро вы заметите, что он не так уж хорош (всегда есть место исключениям либо в комплектацию дают более качественную оптику). И вот встает вопрос приобретения лучшей оптики. Если вы увлекаетесь только каким то одним направлением съемки, то для начала достаточно одного объектива. Но вот если ваши увлечения разнообразны - готовьтесь, серьезно готовтесь, Вам понадобится очень много денег. Кто-то скажет, что мол можно сэкономить и купить объектив сторонних производителей или вообще б/у, на что могу ответить: "Не стоит, Вы очень скоро поймете, что такая экономия далеко не всегда себя оправдывает." Но если уж Вы купили хороший объектив, то при правильном использовании фотографии будут получаться великолепными технически.

Теперь о "кормежке" или об аккумуляторах. Обычно в зеркалках предусмотрено питание двух типов. Основное - от специальноголитий-ионного аккумулятора. Но, при необходимости, можно перейти на питание от пальчиковых аккумуляторов - для этого придётся докупить специальный батарейный блок (для каждой модели выпускается свой блок), который присоединяется к камере снизу, да и стоимость его велика. Но бывают модели в которых питание от батареек типа AA предусмотрено изначально.

Условно зеркальные камеры делятся на 3 класса: любительские, продвинутые или полупрофессиональные и профессиональные. Однако однозначно определить границы и, более того, назвать однозначно точно модели нереально. Обычно каждая последующая модель по своим характеристикам почти полностью соответствует предыдущей модели следующего класса. При делении на классы играют роль:

- размер матрицы;

- разрешение (количество мегапикселов);

- ресурс затвора (ведь это механический блок, а механика всегда имеет свой срок службы и может накрыться медным тазом в самый неподходящий момент, а ремонт данной техники очень дорогое удовольствие)№

- скорость серийной съёмки;

- механические характеристики корпуса. 

Есть еще несколько параметров, но они не важны для Вас.

В общем-то, фотокамеры разных производителей одного класса практически не отличаются друг от друга, но при этом у каждой модели есть своя изюминка. 

При выборе зеркального фотоаппарата важным фактором является выбор производителя. Все дело в том, что аксессуары разных производителей не взаимозаменяемы. И если вы вдруг захотите сменить марку, то Вы должны будете собирать "конструктор" заново. 

Не существует плохих марок, у всех есть свои плюсы и минусы. 

В нашей стране проще всего оснастить Ca.on и Ni.on, далльше следуют Pe.tax и So.y и еще сложнее дела у Oly.pus, Si.ma, Fu.i, Sam.ung, Pana.onic.

Вот такие дела с типами фотоаппаратов.

Всего доброго!

Выбор фотоаппарата. Типы фотокамер.

Здравствуйте.

Сегодня хочу поговорить о типах фотоаппаратов. От того насколько полно Вы для себя решили, что хотите получить и что планируете снимать, будет зависеть верность в выборе фотоаппарата и личная удовлетворенность в покупке.
Фотографировать родных и домашних животных, пейзажи и прочие стандартные фото позволяет снимать любой фотоаппарат, но возникает вопрос: "как?".
Существует пять основных типов фотокамер:

1. ультракомпакт (суперкомпакт);
2. классический компакт;
3. псевдозеркальный фотоаппарат (псевдозеркалка) или ультразум;
4. зеркальный фотоаппарат (зеркалка);
5. системный фотоаппарат.

Ультракомпакт (суперкомпакт) - это наиболее простой цифровой фотоаппарат. Он достаточно удобен в использовании. Такой фотоаппарат всегда поместится в сумочку, и можно постоянно носить его с собой. К тому же, небольшая цена также привлекает внимание. В такой фотокамере, как правило, поддерживаются следующие функции: фокусировка лица, видеосъемка, различные встроенные программы (пейзажи, портреты, ночь и др.), эффект удаления красных глаз, черно-белая съемка и др.

Основные недостатки: у вас не будет возможности менять параметры сьемки, фотографии могут получаться темными и нечеткими.
 Фотоаппарат замечательно подойдет для тех, кто просто хочет время от времени запечатлеть различные моменты, не разбираясь в сложных настройках и режимах фотографирования: здесь он только один - автоматический. Качество фотографий далеко не самое лучшее. Но если вам это не важно, выбирайте данный тип фотоаппаратов.

Классический компакт (улучшенный) - это улучшенный ультракомпакт. 

Вы предполагаете, что захотите иметь контроль над параметрами съёмки, если вдруг автомат не справится? максимально компактное устройство? Тогда этот вариант Ваш.

Кроме автоматического режима и различных сюжетных программ, почти всегда здесь присутствуют ручные режимы - полностью ручной, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы (что это такое, Вы можете почитать в фотолитературе или интернете, ну или подождите и мы с Вами это рассмотрим).

Часто вместо литий-ионного аккумулятора используются обычные батарейки (или аккумуляторы) типа АА.

Такой фотоаппарат больше ультракомпакта по размерам, но его стоимость обычно немного ниже. Качество фотографий выше, за счет отсутствия ограничений, связанных с размерами объектива, и размеры матрицы чаще всего больше, чем у сверхкомпакта.

Наличие видоискателя также является несомненным достоинством фотокамеры. Встречаются модели с поворотным экраном.

Таким образом, выбирая компактную камеру стоит выяснить физический размер матрицы,  тип элементов питания и, опять же, обращайте внимание на внешний вид, удобство, комплектацию, стоимость.

Кроме того для людей, ведущих активный образ жизни, в данном классе существует подкласс: "защищенные фотоаппараты" - водонепроницаемые модели, с которыми можно даже нырять на несколько метров.

псевдозеркальный фотоаппарат (псевдозеркалка) или ультразум - отличается еще большими размерами и объективом, который не скрыт в корпусе. В этих фотоаппаратах, как правило, используется матрица большего размера, чем ультракомпактах, а часто и большая, чем в обычных компактах, что наряду с более качественным объективом обеспечивает, соответственно, лучшее качество получаемых фотографий. Огромное количество настроек поможет вам подобрать в каждой ситуации правильные параметры для съемки. 

Основные особенности таких камер:

- ручные режимы съёмки;

- сохранение фотографий как в формате JPEG, так и RAW (внутрикамерный формат, хранящий информацию без потерь);

- возможность подключить внешнюю вспышку;

- объектив с большим диапазоном фокусных расстояний (иначе - кратность зума. В некоторых моделях достигает 20 и больше);

- наличие видоискателя;

- возможность накрутить на объектив фильтр или какую-либо оптическую насадку (в большинстве случаев);

- более мощная встроенная вспышка, чем в обычных компактах;

- удобный хват, что положительно сказывается на неподвижности камеры во время съёмки;

- сейчас практически на всех ставят поворотный экран.
В связи с тем, что данные фотокамеры покупают, чтобы снимать много, то стоит очень внимательно отнестись к элементам питания. Выскажу свое мнение - в данном случае лучше брать вариант не на цельном аккумуляторе, а на пальчиковых (формат АА) аккумуляторах, в дальней поездке просто заряжаете аккумуляторы и прозапас берете горсть обычных пальчиковых батареек. И фотоаппарат всегда готов к съемке.

При покупке фотоаппаратов данного типа обращайте уже и на характеристики объектива:

 - кратность зума, не гонитесь за максимальными значениями, т.к. чем больше зум, тем сильнее отличается резкость и уровень искажений по краям и центру кадра. Запомните, ну не может объектив обеспечить одинаковые оптические характеристики во всем дипазоне фокусноых расстояний (к вопросу зума мы еще вернемся);

- светосила - значение максимально открытой диафграгмы. В общем. чем больше - тем лучше. Подробней в следующих статьях;

- формат сохраняемых изображений. Не советую брать, если попадется экземпляр, которого не научили сохранять в формате RAW. Почему? Сможете понять во время работы с фотографиями. Либо поройтесь в сети.

Ну и как и в предыдущих типах обращайте внимание на удобство, внешние данные, комплектацию, количество аксессуаров, а также не забывайте читать отзывы на специализированных сайтах (внимательно читайте, некоторые отзывы - проплаченная реклама/антиреклама).

На сегодня все! 

Дальше поговорим о зеркальных и системных фотоаппаратах, а потом все глубже и глубже в фотомир.

До новых встреч!