МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ФОТОГРАФИИ. ЧАСТЬ 1

Сегодня я хотел бы поговорить с вами, дорогие фотолюбители, о маленьких хитростях в фотографии.

Как вы знаете, кнопки «шедевр» у фотоаппаратов нет и вряд ли появится в обозримом будущем :)

Зато есть знания, которые помогают делать качественные кадры и здорово облегчают жизнь фотографу. Так что если вы новичок в этом деле, или вообще недавно взяли камеру в руки, этот цикл статей как раз для вас!

Начнем с самых простых и, возможно, для кого-то даже банальных штук.

КАКОЙ ФОРМАТ ФАЙЛОВ НАДО ВЫБРАТЬ В НАСТРОЙКАХ ФОТОАППАРАТА?

Обычно на выбор пользователя в камере есть два формата записи фотоснимков — JPEG и RAW.

Что можно сказать о формате jpeg? Его основные преимущества — популярность и маленький размер: на карту памяти объемом всего 2 Гб поместится около тысячи фотографий. А фотографии, сделанные вами, сразу доступны для просмотра на любом ноутбуке, планшете и т.п. Но есть и обратная сторона медали — при обработке в графическом редакторе этих файлов вас ожидает неприятный сюрприз. Формат JPEG плохо «поддается дрессировке»: если фотография нуждается в корректировке экспозиции, вылезают малоприятные шумы, происходит потеря детализации в светлых или темных участках кадра. Коррекция баланса белого, выборочная коррекция цвета — также весьма проблематичны. Про такую полезную опцию, как «Lens correction» я даже не говорю — в случае с jpeg форматом потерь качества также не избежать.

А стало быть, выбор для фотолюбителя очевиден — только RAW, только максимальный контроль над качеством изображений!

Идем дальше...

СКОЛЬКО У ВАС КАРТ ПАМЯТИ? ОДНА? ДВЕ? ИЛИ ТРИ?

Допустим, у вас их даже четыре. Делаете ли вы форматирование карты перед каждой новой съемкой или не заморачиваетесь глупостями? Процесс форматирования занимает буквально несколько секунд, зато продлевает жизнь вашей карте памяти, заодно минимизируя вероятность выхода из строя носителя информации. Однако, ничто не вечно, а уж карты памяти и подавно. Так что если вы при отсмотре свежего материала заметили артефакты хотя бы на одном из тысячи кадров — смело отправляйте карту памяти в утиль. Шучу. Можете ей пользоваться и дальше по назначению, к примеру, слушать музыку в автомагнитоле. Главное, чтобы в фотоаппарат она больше не вернулась.

ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О ФОТОАРХИВЕ.

Предположу, что вы храните свой фотоархив на ноутбуке или стационарном компьютере. Хочется верить, что все съемки, представляющие для вас ценность вы также дублируете на DVD или внешний жесткий диск. В таком случае риск потерять все, что было нажито «непосильным трудом» минимален. Для максимальной надежности советую делать бэкап на два внешних жестких диска, подключенных, как и компьютер, к устройству бесперебойного питания. На время грозы я настоятельно рекомендую вам и вовсе отказаться от работы с фото-архивом.

АККУМУЛЯТОРЫ.

Без них — никуда, если вы — счастливый обладатель цифровой фото-техники. Аккумуляторы есть в камере и внешних вспышках, а еще в радио-синхронизаторах и прочей мелочи. Так вот, нужно всегда держать их в комнатной температуре. Летом не допускать попадания под открытые солнечные лучи, а зимой беречь от охлаждения. Перед каждой съемкой, заранее, проверяйте уровень заряда. Крайне желательно иметь один и более запасных аккумуляторов для камеры. Съемка при минусовой температуре сокращает время работы камеры вдвое, а при сильных заморозках — даже втрое. Также будьте готовы к тому, что жидкокристаллический видоискатель камеры на морозе может работать с задержкой в несколько секунд. Летом, в жару, старайтесь не оставлять камеру на солнце.
Берегите свою технику от перепадов температуры и она отблагодарит вас надежностью.

КАК ЛУЧШЕ ФОКУСИРОВАТЬСЯ?

По всем точкам, по девяти центральным или по одной выбранной? Это во многом зависит от конкретных задач, скажу лишь, что центральная точка фокусировки (ЦТФ) — наиболее точная и цепкая. Если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности, скорее всего альтернативы ЦТФ у вас не будет. Использование функции следящего автофокуса предусматривает использование разных вариантов, но и здесь ЦТФ — наиболее надежный помощник.

Все, о чем я рассказал в этом материале — лишь малая часть полезной информации, которой я хочу поделиться с вами, дорогие фотолюбители. Но хорошего, как говорится, понемногу :)

В следующий раз я расскажу вам о том, какие существуют приемы для съемки в ночное время суток.

Юрий Кривенко для funphoto.ua

Градиентный фильтр.

Профессионалы предпочитают не раскрывать своих секретов, поэтому вряд ли вы где-то встретите упоминание градиентного светофильтра. Однако, будьте уверены, у каждого профессионального фотографа всегда с собой есть такой фильтр и он им довольно часто пользуется.
Лично я без градиентного фильтра стараюсь из дома не выходить, так же как и без поляризационного. Градиентных фильтров существует великое разнообразие, я предпочитаю нейтральный с плавным переходом и плотностью ND 0.6

Градиентный светофильтр помогает снизить общий контраст картинки, когда у вас в кадре есть и яркое небо, и много тени. Такие ситуации часто возникают в пасмурную погоду или вечером:

Без фильтра, я бы потерял небо, чего мне совершенно не хотелось. Чтобы спасти небо, я повернул фильтр так, чтобы тёмная сторона была слева сверху. Круглым фильтром пользоваться легко и удобно, а самое главное – вы экономите время, но есть и ограничения. Часто зона перехода между светлой и тёмной областями имеет сложную форму, в этом случае градиентным фильтром надо пользоваться очень осторожно.

Вот не самый удачный пример использования градиентного фильтра. Солнце было слева, и поэтому левая часть неба без фильтра становилась белёсой. Я повернул фильтр и вытащил облако, однако правая часть попала на прозрачную часть фильтра, в результате чего над стройкой на небе виден переход. Правда, если бы я вам это не сказал, вы бы не заметили ;)
Профессионалы для коммерческой съёмки обычно пользуются не круглыми фильтрами, а квадратными, которые устанавливаются на специальном креплении, что добавляет гибкости при съёмке сложных сцен.

Но вам я такие фильтры не советую, потому что это очень дорого и очень неудобно в повседневной жизни.

Конечно, можно снимать в RAW и потом в фотошопе накладывать градиентный фильтр, но я предпочитаю экономить время и нервы с помощью настоящих фильтров.

При выборе фильтра обращайте внимание на цвет и плотность затемнения. Кроме того, фильтры бывают пластиковыми и стеклянными. Считается, что стеклянные лучше, потому что неровности пластика могут приводить к незначительной локальной дисторсии, хотя лично я это критичным не считаю. Гораздо важнее тот факт, что, некоторые нейтральные фильтры могут давать слабый оттенок какого-нибудь цвета, но видно это будет только на экране. Чаще всего этим страдают недорогие фильтры.

Денис 

http://review.lospopadosos.com

Поляризационный фильтр.

Многие слышали про поляризационные фильтры, о которых уже ходят легенды и которым приписываются мистические свойства. Зачем же нужен поляризационный фильтр и как им пользоваться?

Лично я в ясный солнечный день без полярика вообще из дома не выхожу, и вот почему.

Поляризационный фильтр на протяжении долгого времени является секретом профессионалов. Конечно, можно достичь похожего эффекта, потратив несколько часов в фотошопе. Но я предпочитаю экономить время, поэтому пользуюсь фильтрами во время съёмки. Кроме того, в некоторых ситуациях фотошоп вас не спасёт, а повторить кадр уже не получится.

Поляризационный фильтр сделан из особого материала, который пропускает свет только с определённой поляризацией. Не углубляясь в физику, свет поляризуется, отражаясь от неметаллических поверхностей, например, от стекла или воды. Поворачивая обод фильтра, вы выбираете, пропускать такой свет или нет. Это означает, что вы можете отфильтровать отражение, чего нельзя добиться в фотошопе:

Без фильтра дна не было бы видно из-за отражения и фотография получилась бы скучной.

Поляризационные фильтры бывают разные по стоимости и отличаются они не только прозрачностью, но и степенью поляризации. Хороший фильтр будет прозрачным для неполяризованного света (вы потеряете пару стопов, не больше), и абсолютно непрозрачным для поляризованного. Вот пример хорошего фильтра B+W (свет от ЖК-монитора является поляризованным в следствие особенностей технологии):

Поворачиваем фильтр:

Наши внимательные читатели, как обычно насторожились, увидев заглавное фото. Как поляризационный фильтр делает синее-синее небо? Он же отфильтровывает отражения, при чём здесь небо?! Оказывается, он здесь при чём ;)

В воздухе много аэрозольных частиц, которые поляризуют свет, отражая его, и тем самым засвечивают вам небо в кадре, образуя пелену. Поляризационный фильтр снимает эту пелену, блокируя отражённый от частиц свет и небо становится синим, а облака контрастными. Лучше всего это работает в ясную погоду в направлении, перпендикулярном солнечному свету:

Так получилось, что фильтр диаметром 77мм, но у меня был фикс 50мм 1.8, у которого диаметр гораздо меньше. Поляризационный фильтр – вещь дорогая, поэтому я не покупаю фильтры разных диаметров, я просто большой фильтр прикладываю к объективу и фотографирую.

Учитывая тот факт, что поляризационный фильтр увеличивает выдержку, этим можно пользоваться, фотографируя днём со вспышкой, если ваш аппарат или вспышка не поддерживает FP режим.

Кроме того, не злоупотребляйте широкоугольными объективами, так как можете получить небо с полосой, что будет выглядеть по-дурацки.

В пасмурную погоду и вечером я советую пользоваться градиентным фильтром.

Как работает поляризационный фильтр и чем отличается фильтр с круговой поляризацией от фильтра с линейной поляризацией, читаем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: http://review.lospopadosos.com

Как фотографировать пейзаж?

Пейзажная съемка – одна из моих любимых не только потому, что я люблю фотографировать пейзаж, но и потому, что очень люблю природу. Фоткать пейзаж очень просто, но сфотографировать что-то великолепное – это огромная работа, которая на 99% зависит от удачи. Оказаться в нужное время в нужном месте – вот самая главная задача!

Технически фотографировать пейзаж просто, если у вас зеркальная камера:

• Выставляем на фотике режим А• Закрываем диафрагму до значения  f/9-11, ставим ISО минимальное
• Фотографируем, смотрим на экран, если фотография чересчур темная или светлаякорректируем экспозицию.

Если у вас мыльница:

• Выставляете режим М (ручной)
• Принудительно выключаем вспышку, ставим минимальное ISO
• Фотографируем, смотрим на экран, если фотография чересчур темная или светлаякорректируем экспозицию.

В отличие от портретной съемки, для пейзажной вам вовсе не нужен светосильный объектив, вам необходимо чтобы всё было в фокусе, а для этого нужна максимальная глубина резкости. Поэтому вы можете делать замечательные пейзажи на обычную мыльницу, на ней у вас всегда будет всё в фокусе!

Я лично обожаю снимать на сверхширокоугольный объектив Tokina 12-24mm, но на самом деле это совсем не обязательно, всё зависит от того насколько широко вы хотите взять.

Как я уже говорил, уметь фотографировать это пол беды, а вот поймать момент довольно непросто. Здесь всё во многих случаях зависит от удачи и упорства. Энсел Адамс, гений пейзажной съемки, месяцами жил в горах, наблюдал за небом и светом, чтобы сделать несколько хороших пейзажных снимков. Вам я, конечно, не советую этим заниматься, самое главное не поленитесь достать камеру когда вы видите что-то похожее на это:

Nikon D40, 12mm, f/11, 1/80, 0.00eV, ISO200

Спасибо за прочтение, Костя Какуша.

Что такое выдержка и диафрагма в фотографии?

Прошу вас, не пугайтесь этих слов, они намного проще, чем кажется это с первого раза.

Выдержка или, как её ещё называют, скорость затвора (shutter speed value) это промежуток времени который необходим камере для экспозиции. Другими словами, как долго будет ваша камера открыта для того чтобы уловить свет.

Зачастую она будет равняться долям секунды. А ночью без вспышки выдержка может быть несколько секунд или даже минут.

Nikon D40, 18-55 II, 18mm, f/22, 30s, 0.00eV, ISO200

Если вы фотографируете быстро движущие предметы или спортивные события – вам необходима низкая выдержка, в противном случае вы получите размытости.

Диафрагма это на сколько широко раскрыты так называемые лепестки диафрагмы. Чтобы было понятно, приведу жизненный пример. Когда вы находитесь в слабоосвещённом помещении, зрачок глаза расширяется и таким образом воспринимает больше света. Аналогично действует и диафрагма, если вы полностью раскрываете лепестки диафрагмы – камера воспринимает большее количество света. Диафрагма напрямую зависит с глубиной резкости и экспозицией.

Как бы вы не искали слово «диафрагма» в фотоаппарате, вы его не найдёте. Более понятным и знакомым для вас будет «f/число». Поймите раз и навсегда, открытая диафрагма будет равняться маленькому числу, к примеру, f/1.8. Закрытая диафрагма наоборот равняется большим числам, таким как f/11. Открытая диафрагма дает возможность держать в фокусе небольшую плоскость, закрытая делает нам всё в фокусе. На сколько объект в фокусе называется глубиной резкости.

В то же время малое число f/1.8 (открытая диафрагма) уменьшает вашу выдержку, а большое число f/11 (закрытая диафрагма) увеличивает выдержку.

Мой вам совет, поэкспериментируйте с выдержкой и диафрагмой, и вы сразу всё поймёте.

Спасибо за прочтение. Костя Какуша.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Мы также получаем небольшую комиссию от переходов по рекламным ссылкам. Любая помощь будет принята с благодарностью.


Костя Какуша

Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции.

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара - это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его,  и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

- фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

- если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

- смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее я вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры. Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку? Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

100mm, f/2.8, 1/250s, 0.00eV, ISO200

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

Nikon D40, 12mm, f/4, 1/1600, ISO200, -1.00 eV

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!

Костя Какуша

Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате?

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если – «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).
Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка - это режимы P, S, A, M.

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь - ”не париться”, кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.
Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!
Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагмуфотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».
Режим «А» (режим приоритета диафрагмы). Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержкуфотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вамдиафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!
«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная  цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений – возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.
http://review.lospopadosos.com